Как сделать фундамент на даче. Фундамент под дачный дом

Многие городские жители, спасаясь от шумных мегаполисов и летней жары, начинают строительство собственного загородного дома. Отличительной особенностью такой дачной постройки будет сезонность пребывания в ней. Поэтому нет необходимости возводить строение с улучшенной теплоизоляцией, что сказывается на ее весе. Также отсутствует надобность делать фундамент под дачный дом усиленного типа.

Тип фундамента для дачи необходимо определить до его возведения, учитывая несущие способности грунта и веса материалов, из которых будет построен дачный дом.

Однако даже под облегченную дачную постройку подбор типа основания имеет свои тонкости и нюансы.

Прежде чем определиться, необходимо выяснить тип почвы на садовом участке, ее однородность, рельеф и наличие грунтовых вод.

Немаловажную роль при выборе играют глубина промерзания грунта и уровень осадков в данном регионе.

Основные виды фундамента под дачный домик из кирпича

Схема видов фундамента.

Фундамент представляет собой несущее основание, в функции которого входит равномерный перенос тяжести всего дома на грунт. Правильно выбранная конструкция предотвращает смещение строения и его деформацию от воздействия климатических условий и особенностей грунта.

В зависимости от того, каким способом фундамент опирается на грунт, он будет иметь следующие виды:

• ленточный;
• столбчатый (свайный);
• плитный.

Фундамент ленточного типа представляет собой железобетонную полосу, идущую по всему периметру кирпичного дома. Лента закладывается под все наружные и внутренние стены с сохранением одинакового размера и формы поперечного сечения. Отличается громоздкостью работ и высокой стоимостью при довольно несложной технологии.

Чаще всего такое основание под дом устраивается на сухих песчаных или глиноземных почвах, однородных по своему составу. В основном предназначается для тяжелых зданий, для домов с подвальным помещением. Имеет несколько подвидов: насыпной, сборный, монолитный и комбинированный.

Схема использования материалов для фундамента.

Столбчатый фундамент состоит из группы столбов или свай, погруженных в землю на рассчитанную проектом глубину. Опоры, которые могут быть выполнены из бетона, кирпича, металла или дерева, укрепляются цементным раствором в пробуренной скважине.

Основным преимуществом такого основания является низкая стоимость в сравнении с другими видами фундамента. Но к его недостаткам можно отнести отсутствие возможности сделать подвал, а в некоторых случаях может понадобиться спецтехника для бурения скважин. Устраивается на подвижных, пучинистых грунтах, неоднородных по своему составу.

Плитный фундамент – это монолитная железобетонная плита, уложенная на всю площадь основания либо созданная мелкозаглубленная бетонная подушка непосредственно на дне вырытого котлована.

Относится к затратным способам закладки фундамента, поскольку требуются большие расходы на строительный материал и земляные работы. Имеет смысл использовать такое основание под небольшой дачный домик, если сама плита является основанием пола.

Благодаря высоким показателям надежности такой фундамента подойдет для любого вида грунта и при этом не будет зависеть от того, на какой глубине находятся грунтовые воды. Прочная конструкция достигается за счет фундамент-плиты, которая не боится смещений грунтов.

Отличные эксплуатационные характеристики основание имеет и на пучинистых, сильно сжимаемых грунтах, а также на песчаных подушках.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Схема устройства фундаментной плиты.

После того как проведены исследования почвы и подготовлен проект для кирпичного дома, можно начинать обустраивать фундамент на даче. Если принято решение этим процессом заниматься самостоятельно, тогда необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• бетонный раствор (цемент, песок, вода);
• щебень, гравий (с фракциями от 5 до 70 мм);
• арматурная проволока;
• доски;
• рубероид;
• гидроизоляция (пленка или др.);
• гвозди;
• молоток;
• лопата;
• бетономешалка;
• ручной садовый бур или мотобур;
• уровень.

Чтобы произвести заливку фундамента, необходимо сделать бетонный раствор. Если планируется большой объем работ, тогда имеет смысл заказать уже готовую смесь на заводе и доставить ее непосредственно на строительный объект. Однако такой возможности может не оказаться, и готовить бетонный раствор придется своими руками.

Для этой цели лучше всего использовать цемент марки М400. Сухие компоненты (цемент, песок мелкого помола и гравий или щебенка) в пропорции 1:3:5 хорошо перемешиваются. Затем постепенно добавить воду, доводя, таким образом, состав до равномерного увлажнения. Применение бетономешалки позволит значительно ускорить процесс приготовления раствора. Бетонная смесь после замешивания должна быть использована в течение двух часов, поэтому впрок ее лучше не делать.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Для кирпичного домика нельзя назвать очень сложным процессом. Но она характеризуется различными мелкими, но очень важными нюансами.

Следует рассмотреть процесс в его технологической последовательности:

Схема вариантов устройства ленточного фундамента.

1. Подготовка участка. На данном этапе участок очищается от мусора и камней, после чего проводится его разметка под фундамент. По заданным размерам в землю вбить арматурную проволоку, соединив между собой веревкой. начинается с внутренних границ, после чего на грунте определяются внешние размеры.
2. Земляные работы. По нанесенной разметке выкопать траншею. Ее стены должны иметь ровную поверхность и быть строго вертикальными. Дно траншеи утрамбовать, после чего сделать песчаную подушку слоем около 15-20 см.
3. Далее рабочую поверхность выложить гидроизоляционным материалом.
4. Создание опалубки. В землю вбить опоры, на которые закрепить доски. Для этого же используются перемычки, которые нужны для стягивания конструкции с целью придания ей максимальной устойчивости. Очень внимательно стоит подойти к жесткости узловых креплений на углах опалубки. Высота наземной части конструкции должна выступать над уровнем земли на 300 мм.
5. Монтаж армированной сетки. Хорошее и устойчивое основание для кирпичного дома можно получить только после армирования фундамента. Для этого обрезанные до нужных размеров металлические прутья установить в траншею с опалубкой. Чтобы не произошло смешения армирующего каркаса, прутья необходимо плотно закрепить к деревянным стенкам опалубки мягкой проволокой.
6. Заливка бетонного раствора. На заключительной стадии формирования основания для кирпичного домика полученная деревянная конструкция заливается бетонной смесью. В процессе ее наполнения каждые 20-30 см проводится трамбовка, что позволит предотвратить образование пустот в бетоне.

Далее поверхность свежезалитой конструкции посыпается стружкой и оставляется на 2-3 неделя до получения технической прочности. При жаркой погоде фундамент периодически увлажняется водой, что избежать его растрескивания.

Вернуться к оглавлению

Причиной популярности данного вида основания у некоторых индивидуальных застройщиков является возможность экономии стоимости фундамента почти в 2 раза в сравнении с другими видами. Вследствие применения данной технологии существенно снижаются трудо- и сырьевые затраты.

Схема столбчатого фундамента.

Последовательность устройства монолитного железобетонного столбчатого фундамента:

1. Подготовить участок к разметке. Достаточно будет убрать с рабочей зоны мусор, камни и растительность. Площадку можно не выравнивать. Необходимо удалить верхний растительный слой примерно на 2-3 метра в каждую сторону от предполагаемого расположения фундамента. При наличии глины под растительным слоем поверхность потребуется засыпать песком или гравием.
2. Сделать разметку. Особое внимание уделить выносу осей, их пересечениям и углам. Отметить места установки опор.
3. Бурение скважин под столбы. Для строительства фундамента под небольшой домик из кирпича не будет стоять вопрос об использовании спецтехники для бурения скважин. Застройщик это может сделать самостоятельно. Чтобы сделать лунку под опору достаточно будет иметь ручной садовый бур либо мотобур.
4. Дно пробуренной лунки утрамбовать и залить бетонным раствором.
5. После этого в лунку установить рубероидную трубу. Для ее изготовления понадобится рубероид скрутить в форму трубы. Высота такой конструкции должна быть на 30 см больше относительно поверхности земли.
6. Армирование. Для упрочнения будущей опоры ее необходимо армировать. В этом случае понадобится подготовить 3 металлических прута чуть больше длины рубероидной трубы и прутья для поперечного армирования из расчета монтажа через каждые 30 см по всей высоте будущей опоры. Сделать металлический каркас и вставить в трубу. Верх конструкции немного стянуть проволокой.
7. Далее полученную конструкцию залить бетоном. Через каждые 20-30 см делать утрамбовку, чтобы избежать ненужных пустот. Таким образом подготовить необходимое количество опор для кирпичного дома.
8. После того как столбы наберут достаточную прочность, они должны быть соединены железобетонным ростверком. Это позволит сделать фундамент еще более устойчивым.

Ростверк представляет собой железобетонный пояс, который придает фундаменту жесткость и устойчивость. Для его монтажа необходимо соединить между собой сборные перемычки, сделать опалубку и арматурный каркас. Далее опалубку заполнить бетонным раствором и дать 2-3 недели на затвердевание.

Фундамент служит для принятия нагрузок надземных конструкций и защиты стен от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность дома обеспечиваются в первую очередь устойчивостью и долговечностью фундамента.

При заложении фундамента прежде всего следует определить структуру грунта на участке, глубину его промерзания, уровень грунтовых вод. Лучшим основанием для фундаментов является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание не дает перекосов.

Выбор типа фундамента требует знания свойств основания, т.е. грунта. Несущая способность грунтов зависит от их физических свойств (состава, плотности, влажности и др.) и характеризуется величиной нормативного давления, выраженного в кг/см2.

Грунты, расположенные в основании, должны удовлетворять следующим требованиям:
- обладать достаточной несущей способностью, а также малой и равномерной сжимаемостью;
- не вспучиваться;
- не оползать и не проседать;
- быть безопасными в отношении аварийных просадок и оползней.

Рис. 1. Конструктивные схемы; а- одноэтажный домик деревянно-каркасной конструкции; б - мансардный домик с каменными стенами. 1 - погреб (подвал, подполье), 2 - фундамент; 3 - цоколь; 4 - цокольное перекрытие; 5 - стена; 6 - стена деревянная каркасная; 7 - веранда; 8 - оконный проеме 9 - перемычка; 10 - междуэтажное (чердачное) перекрытие; 11 - мансарда (чердак); 12- утеплитель; 13 - фронтон; 14 - карниз; 15 - конек; 16 - кровля; 17 - обрешетка; 18 - стропила; 19 - пол; 20 - плинтус; 21 - пергамин; 22 - отделочные доски стен; 23 - крыльцо; 24 - отмостка; 25 - печь

Скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают.

При скальном грунте закладывать фундамент можно прямо на поверхности.

Хрящевые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размываются.

При таком основании фундамент следует закладывать на глубину не менее 0,5 м независимо от глубины промерзания.

Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, сильно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают.

На песчаных грунтах глубина заложения фундамента должна составлять от 0,4 до 0,7 м.

Глинистые и торфяные грунты относятся к числу пу-чинистых и просадочных грунтов. Они способны сжиматься, а замерзая, вспучиваться.

Для домиков, строящихся на таких грунтах, глубина заложения фундаментов должна быть обязательно ниже глубины промерзания грунта, так как такие грунты, изменяя свой объем в процессе замораживания и оттаивания, становятся опасными для постройки.

Если в основании фундамента суглинки и супеси - смесь из песка и глинистых частиц (суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси - от 3 до 10%), то глубину фундамента следует определить опять-таки исходя из расчетной глубины промерзания.

При строительстве домиков из легких деревянных конструкций на маловлажных, водопропускаемых грунтах (песок, супесь) с низким уровнем грунтовых вод это требование может не соблюдаться. Достаточно удалить растительный грунт и выполнить песчано-гравийную или щебеночную подготовку с тщательным уплотнением.

Данные о виде грунта, глубине его промерзания (н), уровне грунтовых вод (УГВ) должны быть отражены в проекте, а также уточнены в районной строительной организации. В Минске н = 1 м, однако в пределах Беларуси нормативная глубина промерзания меняется.

Кроме состояния грунта, на глубину заложения фундамента влияет положение уровня грунтовых вод (УГВ):
- если грунты имеют только небольшую естественную влажность (т.е. УГВ низкие) и расстояние до УГВ в период замерзания превышает глубину промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундамента должна быть не менее 0,5 м;
- если расположение УГВ в период замерзания меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, но более глубины промерзания грунта, то фундамент следует закладывать на глубину промерзания, но его часть, находящуюся ниже 0,5 м, можно заменить песчаной или гравийной подушкой;
- если расстояние до уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, то фундамент следует закладывать на глубину промерзания или даже на 0,1 м
глубже.

Глубину заложения фундаментов внутренних капи -тальных стен можно принимать равной 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта.

Ширину фундамента принимают по. расчету исходя из конструкций перекрытия и стен, опирающихся на него, но не менее ширины стены с добавлением 10 см.

Толщина стены должна составлять не меньше 25 см.

Размеры фундаментов для одноэтажных и двухэтажных садовых домиков обычно одинаковы, так как нагрузки, передаваемые на основание, относительно невелики, и несущая способность грунта полностью не исчерпывается. Наиболее экономичными считаются фундаменты, если их объем минимальный. Поэтому, если позволяют условия грунта, следует избегать необоснованного утолщения фундаментов. Если свойства грунта неблагоприятны, следует расширить только нижнюю часть фундамента (подошву).

Для садовых домиков наиболее применимы фундаменты ленточные и столбчатые (рис. 2).

Материалы для возведения того или иного вида фундамента могут быть самыми разными (рис. 3).

Если вы возводите дом с тяжелыми (каменными, бетонными, кирпичными) стенами, лучше закладывать ленточный фундамент.

Эти фундаменты прочны, надежны, не требуют много затрат и материала. Они целесообразны при неглубоком заложении, особенно для зданиях подвалами. В качестве материала используют бутобетон, бут, бетонно-песчаный раствор с добавлением щебня, гравия и др.

Рис. 2. Фундаменты: а - ленточный; б - столбчатый

С целью экономии материала не устраивайте широкие ленточные фундаменты по всей высоте: сделайте расширенной только подошву фундамента, а верхнюю часть - меньшей толщины.

Столбчатые фундаменты выполняют в виде столбиков из тех же материалов, что и ленточные. Их возводят под легкие деревянные стены в грунтах глубокого промерзания и пучинистых. В качестве столбиков можно использовать также сваи железобетонные и деревянные, металлические и асбестоцементные трубы.

По расходу материала и трудозатрат столбчатые фундаменты в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении в 3-5 раз дешевле ленточных.

Столбы фундаментов ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга и обязательно, под углы домиков в местах пересечения стен, под углы каркаса, под тяжелые или несущие простенки, прогоны, балки и другие места сосредоточенной нагрузки. Фундаменты из каменных и кирпичных столбов выполняются соответственно из бутового камня и хороню обоженного красного кирпича, лучше железняка.

Рис. 3. Фундаменты из различных материалов: а- бутовый; б - бутобетонный; в -кирпичный по бутобетону; г - кирпичный; д- бутовый по песчаной подушке; е- кирпичный по буту

Для устройства фундамента старайтесь не использовать плохо обожженный красный кирпич, так как под воздействием влаги он очень быстро разрушается:

Под одноэтажные каркасные здания допускается устраивать угловые столбы из кирпича размером 0,38×0,38 м и промежуточные - 0,38×0,25 м. При возведении более тяжеловесных конструкций минимальные размеры столбов из бутового камня - 0,6×06 м, из кирпича - 0,51×0,51 м. Столбы желательно армировать по высоте через каждые 0,25-0,3 м арматурной сеткой или 6-миллиметровой проволокой.

На рис. 4 представлен вариант сооружения фундаментного столба из асбестоцементной трубы. Для начала нужно пробурить скважину на глубину закладки фундамента. Это можно сделать ручным буром или штыковой лопатой. Затем в образовавшуюся скважину вставляется асбестоцементная труба, диаметром более 0,2 м. Длина трубы определяется проектной высотой фундамента плюс 15-20 см. Труба снаружи уплотняется вынутым грунтом и примерно на одну треть заполняется бетоном. После чего ее необходимо приподнять на 15-20 см до проектной высоты фундамента, чтобы под трубой образовалось бетонная подушка (рис. 4 (3)). Далее следует заполнить трубу бетоном так, чтобы до ее края осталось около 10 см. Свободным, стержнем уплотнить бетон и оставить его на несколько дней схватываться. Так изготавливаются все остальные столбы фундамента. Затем на них нужно уложить деревянные брусья, образующие раму пола. После выравнивания продольных балок к ним прикрепляются анкерные элементы, нижняя часть которых бетонируется в асбестоцементных трубах. При нормальной нагрузке, обычной несущей способности грунта и применении продольных балок размером 0,14×0,18 м достаточно устраивать сваи на расстоянии друг от друга примерно 2 м.

Рис. 4. Буровые сваи для щитовых домиков: 1 - забирка; 2 - бетонный раствор; 3 - бетонная подушка; 4 - асбестоцементная труба; 5 - анкер; б -деревянный брус нижней обвязки

Заложенный таким образом фундамент будет служить отличной основой для легкого каркасно-щитового садового домика.

Во второй главе мы останавливались на том, что при соответствующем рельефе и подходящих геологических условиях поддомиком можно соорудить подвал, в котором разместятся некоторые хозпомещения.

Для проектирования садового домика с подвалом целесообразно планировать сооружение ленточного фундамента, так как стены подвала удобно совмещаются со стенами фундамента, а потолок - с цокольным перекрытием.

Толщину стен определяют с учетом бокового давления грунта. Стены могут сооружаться из бетона, железобетона, а в сухих непучистых грунтах - и из кирпича. Обязательное условие подвала - их тепло- и гидроизоляция.

В зависимости от уровня грунтовых вод способ гидроизоляции стен и пола подвала различный.

Для наружной гидроизоляции при маловлажных грунтах и уровнях грунтовых вод ниже пола подвала достаточно обмазки горячим битумом.

Если уровень грунтовых вод выше пола подвала, то гидроизоляцию следует делать значительно более мощную.

Прежде всего на пол укладывают слой жирной глины толщиной 25,30 см, который выравнивают и трамбуют. После этого закладывают бетонную подготовку или щебень толщиной около 15 см, ее так же следует выровнять и утрамбовать. Выждав полторы недели, бетон покрывают цементной стяжкой (если в основании лежит не бетон, а щебень, то ждать полторы недели не следует). Поверх цементной стяжки укладывают бетонную или керамическую плитку (рис. 4.5 (б)). Стены с наружной стороны нужно оштукатурить цементным раствором 1:3 и, как только штукатурка высохнет, покрыть двойным слоем мастики или наклеить на мастике слой толя и снова обработать мастикой. Пространство между стенами и грунтом нужно забить жирной глиной слоем 25 см и засыпать вынутым грунтом. Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовой воды на 50 см.

Рис. 5. Подземные конструкции: а - подвала в сухих непучи-нистых грунтах; б - подвала в пучинистых грунтах; в - погреба. 1 - грунт; 2 - утрамбованная песчано-гравийная смесь; 3 - уплотненная жирная глина; 4 - отмдстка; 5 - уровень отмостки при замерзании грунта; 6 - стена; 7 - рубероид; 8 - плоский асбестоцементный лист; 9 - утеплитель; 10 - железобетон; 11- кирпичная кладка; 12 - бетон; 13 - доски пола; 14 -дощатый подшивной потолок по балкам; 15 - балка; 16 - вентиляционная труба; 17 - щебень; 18 - цементная стяжка; 19- бетонные или керамические плитки; 20 - лаги; 21 - гидроизоляция - покраска горячим битумом; 22 - крышка люка. Р.У.П.Г. - расчетный уровень промерзания грунта; У.Г.В.-уровень грунтовых вод

Чтобы снизить уровень грунтовых вод на участке, отрывают колодец, глубина которого ниже уровня пола подвала на 50-70 см. Вокруг дома на расстоянии 1,5-2 м от него вкапывают вертикально дренажные трубы диаметром 10 см с просверленными в стенках отверстиями. На дно их засыпают гравий, щебень. При этом образуются своеобразные поглотители воды.

Полы подвала укладывают на основание из бетона и железобетона по подготовке из щебня, кирпичного боя или гравия. Они могут быть дощатыми и др.

Перекрытие над подвалом, как правило, железобетонное.

Если цокольное перекрытие деревянное, то жела -тельно несущие балки оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.

Для проветривания помещения подвала в его верхней части делают вентиляционные отверстия.

Вентилировать подвал можно также устройством вертикальных каналов, выходящих за пределы крыши: приточного и вытяжного. Их располагают в противоположных сторонах подвала: приточный - у пола, вытяжной - под потолком. Минимальный размер каналов - 14×14 см.

В таком подвале вы можете организовать помещение для хранения сухого топлива, садового инвентаря, гараж и другие хозяйственные помещения. Однако, если состояние грунта неблагоприятно для сооружения подвала, который может оказаться неоправданно дорогостоящим, то лучше обойтись лишь сооружением погреба, который устраивают, как правило, под домиком. Можно под сараем или во дворе. Его пол и стены изолируют от грунта и возводят из прочного материала - бетона, бутобетона, красного полнотелого, хорошо обожженного кирпича. Пол можно сделать из глины, которую укладывают в два слоя: первый толщиной 0,25 м, второй, уложенный на слой толя, - 0,1-0,15 м. Стены, потолок и люк утепляют. Люк, кроме того, герметизируют.

Погреб следует оборудовать вентиляционным устройством для воздухообмена (рис. 5 (в)).

Неотъемлемой частью фундамента является цоколь, то есть так, фактически, называется его верхняя часть, которая возвышается над землей на 50-70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчивым к неблагоприятным атмосферным условиям. Его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:3.

Верх фундамента или цоколя должен быть ровным и гладким.

Чтобы выровнять верх фундамента, необходимо по бокам стенок закрепить доски с ровными кромками, образовавшееся пространство в опалубке залить цементным раствором состава 1:3 или 1:4, выровнять, разгладить, просушить и затем поверху уложить гидроизоляцию (см. ниже).

Доколем ленточного фундамента обычно является его верхняя часть (рис. 6), столбчатого - забирки - стенки между фундаментными столбиками (рис. 7).

По отношению к наружной стене цоколь может быть западающим, выступающим или находиться с ней в одной плоскости (рис. 6). Самый надежный - западающий. По сравнению с выступающим он имеет меньшую толщину и не требует устройства слива.

Рис. 6. Цоколь: а - под кирпичные стены; б- под деревянныe панельные стены; в - под каркасные стены; г - под брусчатые (бревенчатые) стены; д - под стены «Шалаш». 1 - стена; 2 - фундамент; 3 - отмостка; 4 - кирпичный столбик: 5 - балка перекрытия; 6 - брус нижней обвязки; 7 - доски пола; 8 - плинтус; 9 - гидроизоляция (2 слоя толя или рубероида); 10 - рама: 11 - анкер; 12 - отливная доска; 13 - грунт

Если у вашего садового домика тонкие наружные стенки (деревянные, панельные или каркасные), то целесообразно отдать предпочтение выступающему цоколю.

Рис. 7. Виды забирки

Забирки столбчатого фундамента утепляют подпольное пространство и предохраняют его от пыли, влаги и снега, С внутренней стороны утепление производится шлаком, сухим песком. Забирки выполняются обычно из тех же материалов, что и столбы фундамента. Ширина бутовой забирки 200 -300мм, кирпичной - в 1 или 1/2 кирпича, она заглубляется в грунт на 200-300 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150-200 мм. Забирку из кирпича или бутобетона необходимо оштукатурить.

В цоколе так же, как в подвале, предусматривают отверстия для вентиляции подполья. Их располагают одно против другого с каждой стороны Дома на высоте 15 см от уровня земли. Размер отверстия не менее 14×14 см.

Чтобы отвести от фундамента дождевые и талые воды, по периметру наружных стен следует устроить отмостку (рис. 4.8).

Рис. 8. Отмастка; 1 -цементная стяжка или асфальт; 2 -- гравий, щебень; 3 - песок; 4 - грунт; 5 - сток для воды; 6 - фундамент; 7 - слой жирной глины

Ширина отмостки составляет 0,5- 1 м, а ее уклон 8- 10%. Для этого снимается растительный слой вокруг фундамента на глубину 100- 150 мм, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают раствором или покрывают цементогрунтом. Верхний слой отмостки может быть также сформирован из щебенки, утоптанной в слой глины, выложен из булыжника, бутового камня или плитки на песчаную или бетонную подготовку, выслан слоем дерна.

По краям отмостки рекомедуется прорыть канаву с уклоном к водосборникам (водоотводу) и забетонировать или уплотнить ее гравием, или же, что еще проще, уложить на дно распиленную вдоль асбесто-цементную трубу.

Для защиты стен домика от грунтовых вод необходимо устроить гидроизоляцию фундамента.

Самый простой способ гидроизоляции предполагает настил 2-3 слоев толя (рубероида) «всухую» поверх фундамента.

Обратите внимание на то, чтобы швы имели перекрытия материала не меньше, чем в 10 см.

Также несложно уложить слой цементного раствора (2-3 см) состава 1:2, выровнять, зажелезнить и дать высохнуть. Поверх постелить один слой толя или рубероида. Железнение выполняют для надежной защиты конструкции от проникновения сырости. Есть два способа. Первый способ - хорошо выровненный свежий раствор посыпать 2-3-х миллиметровым слоем сухого цемента и тут же хорошо загладить его лопаткой или кельмой. Цемент впитывает воду, образуется цементное тесто, которое, высыхая, не пропускает воду. Второй способ - на выровненный свежий раствор наложить 2-3-х миллиметровый слой цементного теста и затереть его.

Еще один способ гидроизоляции фундамента состоит в нанесении мастики из разогретого битума и извести-пушонки в пропорции 2(3): 1. Мастика наносится в 2-3 приема, при этом общий гидроизоляционный слой должен составлять не менее 1 см.

Известь в составе мастики можно заменить сухим просеянным мелом, перемешанным со смолой в пропорции 1:1.

Наиболее надежная изоляция - на мастиках (толь - на дегтевой, рубероид - на битумной основах). При этом верх фундамента следует покрыть мастикой и наклеить на нее первый слой рулонного материала, который нужно вновь покрыть мастикой и наклеить второй слой.

Для гидроизоляции фундамента лучше всего применять толь и рубероид без песчаных и каменных подсыпок.

В садовых домиках с каменными и кирпичными стенами гидроизоляцию укладывают на высоте 15-20 см от земли. При этом, если цокольное перекрытие, сооружалось из балок, то гидроизоляция должна быть ниже их на 10-15 см.

Если в доме устраивать подвал, то гидроизоляцию необходимо укладывать на двух уровнях: одну на 10 см ниже пола подвала, вторую - в цоколе на 15- 20 см выше отмостки.

- Типы фундаментов садовых домиков

После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.

Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее , домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты , кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.

Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.

Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев . Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.

В любом случае, первые шаги — составление проекта

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м . Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном , в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому , приобретая , о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

• Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
• В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
• Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен , стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.

Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.

Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года , начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.

Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем , а также затраты на его возведение.

• Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен . Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

• Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс с троительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

• Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами , то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем , общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Цены на различные виды бруса

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент ;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка ;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

• Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вп олне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

• Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее , установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент вс е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.

Керамзит мелкой фракции — отличное средство от грызунов

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции

Для дачного дома оптимальный выбор — каркасная конструкция

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

• Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
• Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами . Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению , предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

• После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен , для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

• Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

• Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с тены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

• Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

• Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

• Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

• Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом , так и всем каркасом стены.

• Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость , которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные .

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.

Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.

При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия

Важный элемент конструкции — балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.

Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы

Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

• Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
• Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
• Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Максимально допустимая длина стропильной ноги (в мм)	Шаг размещения стропил (в мм)
	1100		1400		1750		2100
	Сечение стропильной ноги (в мм)
	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
до 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
до 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (). Пример подобной врубки показан на картинке:

Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.

Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется .

Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

• Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.

• Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал.Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

• Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).
  

• На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.

Также , для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.

• Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

• Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст пр отечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
• Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

• Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п .

• Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.

Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной на на шем сайте, пройдя по ссылке .

Теперь, закончив в нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

• Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

• Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость . Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.

Дверь лучше всего устанавливать блоком — вместе с коробкой и полотном

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив в се окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола

Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

• Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

• Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
• Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро — паро — изоляционной пленкой , которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

• Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей , которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же , как на черновом полу.

С полом — закончено!

• Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому , рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.

• Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
• После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

• После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой .

• Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или . Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

• Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.

• В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
• Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.

Если фундамент поднят достаточно высоко над землей , то к еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому , лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.

Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии

Фундамент для дачного дома – важнейшая часть жилой приусадебной постройки, требующая крайне серьезного отношения к своему выбору и обустройству. Любые ошибки, совершенные на этих этапах, являются практически неустранимыми, а попытки исправления недочетов – безуспешными. Практический опыт подтверждает, что очень часто из-за стремительно образующихся дефектов фундамента приходится сносить уже полностью отстроенные дома.

Одним из основных факторов, увеличивающим риск допущения подобных ошибок, является слабая информированность владельца участка о том, какие бывают фундаменты для дачных домов, какими особенностями (преимуществами и недостатками) они обладают и на каких грунтах их следует применять. Рассмотрим указанные аспекты в данной публикации.

В самом начале следует уточнить, что все разновидности несущих опорных конструкций принято классифицировать по двум основным характеристикам, а именно – по степени их заглубления в грунт, а также по особенностям их устройства и способу опирания на поверхность земли.

Так, по степени заглубления принято различать следующие типы фундаментов, а именно:

• - мелкозаглубленные – расположенные выше глубины промерзания почвы, что обычно составляет около 0,5 м от ее поверхности;
• - заглубленные ниже уровня промерзания, т.е. расположенные примерно на 1,5 м ниже поверхности земли.

Отдельную и весьма небезопасную группу представляют т.н. среднезаглубленные сооружения, располагающиеся на уровне 0,5-1,2 м от поверхности почвы. По мнению специалистов, применение таких конструкций не только нецелесообразно, но и чревато их последующим разрушением вследствие неоднородного промерзания грунта на указанной глубине. Даже мелкозаглубленные фундаменты для дачных домов в этом отношении более надежны, поскольку при промерзании земли они способны лишь немного изменить высоту своего расположения. Ввиду этой особенности мелкозаглубленные опорные сооружения часто называют «плавающими», т.к. дом, установленный на них, после промерзания почвы может немного приподняться, и спустя некоторое время вернуться в первоначальное положение.

Фундамент для дачного дома: основные типы

В соответствии с особенностями своей конструкции, а именно – по форме и способу опирания на поверхность земли – фундаменты для дачного дома представлены следующими типами, а именно такими, как:

1. Столбчатые;
2. Ленточные;
3. Монолитные или плитные;
4. Свайные;
5. Буронабивные (разновидность свайного типа).

У каждого из представленных типов конструкций существуют как свои специфические преимущества, так и характерные недостатки. Попробуем вкратце изучить особенности каждого типа и рассмотреть наиболее распространенные варианты их применения.

Столбчатые фундаменты для дачного дома – один из самых экономичных вариантов опорных сооружений, встречающихся в современном строительстве. Наиболее часто к нему прибегают в тех случаях, когда в проекте и планировке дома не предусмотрено наличие подвала (цокольного этажа), а в качестве стен используются легкие каркасные конструкции (бревенчатые, рубленые, щитовые/панельные).

Данный тип опорно-несущих сооружений предназначен, в первую очередь, для возведения легкого дачного дома на заболоченных и пучинистых грунтах, промерзающих на большую глубину. Однако он же совершенно не пригоден для строительства жилого объекта на горизонтально подвижных грунтах, которыми грешат участки с неровным, проблемным рельефом.

Среди объективных плюсов столбчатых фундаментов специалисты отмечают такие, как:

• - экономичность в обустройстве (расход строительных материалов почти вдвое меньше, чем при возведении ленточных опорных сооружений);
• - минимальная трудоемкость;
• - возможность строительства легкого дачного дома на сырых участках, исключающих возведение тяжелых каменных построек.

Минусами, в свою очередь, являются:

• - неустойчивость на участках с неровной рельефной поверхностью, повышенный риск опрокидывания и деформации конструкции вследствие бокового давления грунта;
• - необходимость в возведении дополнительной бетонной перемычки между столбами (т.н. «забирки», заполняющей пространство между столбовыми элементами, поверхностью земли и стеной), что создает дополнительные сложности с обустройством цоколя;
• - непригодность для реализации проектов домов с подвалами и цокольными этажами;
• - непригодность при возведении построек с тяжелыми, массивными стенами.

Ленточные фундаменты для дачных домов представляют собой широко распространенный вариант опорно-несущих сооружений, использующихся при строительстве жилых малоэтажных объектов любого типа, а также часто применяющихся при возведении заборов и бань. Специалисты выделяют две отдельные разновидности подобных конструкций, а именно – сборный и монолитный ленточный фундамент. Первая разновидность представлена бетонными или железобетонными блоками, которые подлежат сборке и скреплению при помощи цемента и арматуры (толстой металлической проволоки). Вторая разновидность (монолитный фундамент) выглядит как сплошная полоса из железобетона, проходящая по всему периметру будущего строения.

Сборный фундамент прекрасно подойдет для возведения небольшого коттеджа, дачного дома или бани с кирпичными/каменными стенами, в то время как монолитный рекомендуется использовать под строительство более легких конструкций (например, добротного деревянного домика). В данном случае ход и возможности строительства во многом будут определяться глубиной заложения опорно-несущей конструкции. Так, к примеру, легкие деревянные постройки обычно возводятся на мелкозаглубленном фундаменте, а тяжелые монолитные дома – на глубокозаглубленном, опирающемся на очень плотные слои почвы.

Ленточный монолитный тип и его плюсы:

• - прочность, устойчивость;
• - простота в обустройстве;
• - возможность строительства дачных домов любой конфигурации.

Ленточный сборный тип и его плюсы:

• - пригодность для возведения построек малой этажности и простых геометрических форм;
• - надежность и устойчивость.

Кроме того, в обоих случаях владелец приусадебного участка получает беспрепятственную возможность построить на своей даче отличный дом, оснащенный подвалом или цокольным этажом.

Недостатки обоих типов ленточных опорных конструкций:

• - непригодность к использованию на болотистых почвах, которые обладают неудовлетворительными несущими способностями;
• - необходимость в обустройстве гидроизоляции (у сборных ленточных разновидностей) при сборке блоков, препятствующей просачиванию влаги сквозь места стыков;
• - трудоемкость всех процессов, связанных с возведением сооружений обоих типов;
• - массивность;
• - дороговизна;
• - подверженность углов ленточных конструкций сколам, трещинам и разломам, ввиду чего их армирование должно быть выполнено с особой тщательностью и добросовестностью.

Монолитные (плитные) фундаменты для дачных домов представляют собой решетчатую либо сплошную плиту, изготовленную из монолитного железобетона или сборных перекрещивающихся железобетонных балок. Этот тип опорных сооружений пригоден для строительства дачных домов на пучинистых, неравномерно сдавливаемых и просадочных грунтах – в частности, глинисто-песчаных, с уровнем залегания грунтовых вод на глубине не меньше 1 м от поверхности земли. Нередко плитные сооружения называют «плавающими» - ввиду их способности изменять высоту своего положения после сильного промерзания почвы.

Преимущества монолитного (плитного) типа:

• - возможность осуществления строительства на вертикально и горизонтально подвижных грунтах;
• - отсутствие масштабных земляных работ;
• - возможность обустройства подвала или цокольного этажа (в этом случае их стены монтируются непосредственно на плитную основу);
• - непревзойденная надежность и прочность.

• - ощутимая дороговизна в обустройстве вследствие повышенного расходования строительных материалов.

Свайные фундаменты для дачных домов пригодны в тех случаях, когда проектом сооружения предусмотрена передача нагрузки со слабых грунтов на плотные слои почвы, расположенные на глубине. Данную функциональную задачу выполняют мощные сваи из бетона и железобетона, стали или дерева, уходящие глубоко в землю.

Преимущества свайных конструкций:

• - отсутствие необходимости в проведении трудоемких земляных работ;
• - приемлемость расходов на обустройство;
• - относительно небольшая усадка;
• - возможность возведения постройки на участках с проблемным рельефом и слабыми грунтами.

• - потребность в применении спецтехники;
• - сложности в обустройстве цокольного этажа (если таковой предусмотрен проектом).

Буронабивные фундаменты (опорные конструкции на буронабивных сваях) – это одна из разновидностей свайных сооружений, которую большинство специалистов считает оптимальным вариантом в отношении качества и цены. Функцию опалубки здесь выполняет труба из асбестоцемента (длиною не меньше 2 м и диаметром 0,15 м), в которой устанавливают арматурный каркас и заливают внутреннее пространство бетоном. Такая технология позволяет снизить до минимума риск т.н. «морозного пучения» - специфического явления, при котором наблюдается объемное расширение воды, находящейся в грунте, после его замерзания. Преимущества и недостатки данных конструкций являются примерно такими же, что и в предыдущем случае.

Фундамент для дачного дома: что следует учитывать при его выборе?

Наряду с особенностями представленных выше типов опорно-несущих сооружений, в выборе оптимального решения следует ориентироваться и на такие важные аспекты, как:

• - типы грунта на строительном участке и их несущая способность (суглинки, супеси и т.д.);
• - уровень залегания подземных вод;
• - глубина, на которую промерзает почва;
• - нагрузка, которая будет приходиться на основную конструкцию.

Разумеется, неопытному человеку, который планирует заниматься строительством дачного дома своими руками, не обойтись без помощи профессиональных строителей. Заручившись поддержкой знающих людей при выборе и возведении фундамента, а также при осуществлении всех необходимых расчетов, можно избежать ненужного риска и ошибок, последствия которых предугадать невозможно.

Дача или свой загородный дом – сооружение для сезонного проживания, которое предполагает наличие минимума коммуникаций. Небольшие одноэтажные строения весят немного и практически не создают нагрузки на почву. Поэтому, фундамент для дачи можно использовать облегченный, без обустройства сложных конструкций.

Анализ участка под строительство дачи

Основание дома выбирается не в индивидуальном порядке, а согласно геологическим особенностям местности. От рельефа и почвенного состава зависит, как именно пройдет строительство фундамента своими руками. Анализируя почвы, учитывайте несколько моментов.

Разновидность грунтов

В зависимости от типа почвы определяется вид фундаментального сооружения:

• полутвердые и глинистые твердые, гравелистые влажные крупноблочные, грунты, подверженные деформациям от промерзаний и вспучиванию, допускают заливку любого типа основания;
• на мелкопесчаных, пылевых, глинистых мягко- и тугопластичных, насыщенных подземными водами, а также на торфяных, которые удерживают влагу, обустраивают основы, способные противостоять усадке и вспучиванию почвы – ленточный тип, свайно-винтовой и плитный;
• скальные каменистые поверхности являются наилучшими для возведения строений с цокольным уровнем.

Выявив тип грунта, обратите внимание на степень их морозной пучинистости.

Глубина промерзания

Показатель зависит от определенной климатической зоны и регламентируется нормативными актами СНиПа: 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» и 23-01-99 «Строительная климатология». Фундамент под дачный дом сооружается ниже данного уровня.

Залегание подземных вод

Размещение на небольшой глубине способствует промерзанию почвы, а в дальнейшем может спровоцировать подтопление цокольного уровня. Рекомендуется возведение основания, приподнятого на свайную систему. Анализ трех факторов обеспечит правильную укладку фундамента, предназначенного под дачу на конкретном грунте, своими руками.

Разновидности цоколя загородного жилища

Чтобы построить дачный домик небольших размеров, можно соорудить цоколь следующих видов:

• монолитно-плитный, представляющий собой цельную бетонную конструкцию;
• свайный – характеризуется свайными стержнями;
• ленточный – предполагает наличие армированной ленты;
• столбчатый, который предусматривает установку опор, заглубленных в грунт.

Каждый вид основания имеет свои особенности укладки и технический потенциал. Конструктивные составляющие различных построек, условия работ по строительству помогут определить целесообразность эксплуатации фундамента.

Конструкция на столбах

Организация столбчатого фундамента для дачи пользуется спросом благодаря своей экономичности. Сооружение имеет простой конструктив:

• состоит из опорных столбов, углубленных в почву нижним краем, а верхним выступающим наружу;
• верхняя часть располагается на одинаковом уровне, образовывая ровную поверхность;
• опорные основы монтируются под углами в местах пересечения несущих стен, под перегородками с шагом – 1-2,5 м;
• соединение стержней происходит с применением металлического ростверка или бруса, для обеспечения перераспределения нагрузки дома.

Столбы возводятся с применением блоков из бетона, асбестоцементных труб, кирпича или бутового камня.

Применение столбчатых стержней

Столбчатое основание считается оптимальным вариантом для возведения облегченных каркасных домов из дерева. Подвалы, цокольные уровни и погреба не обустраиваются под деревянными постройками. Основания на опорах уместно сооружать на плотных грунтовых почвах. Поверхность должна быть ровной, без перепадов высот. В противном случае, боковое давление почвы приведет к «опрокидыванию» конструкции и разрушению дома.

Преимущества и недостатки использования

Основа на столбах имеет несколько преимуществ, которым являются:

• экономичность;
• быстрая установка;
• надежность конструкции.

Среди положительных факторов, выделяются минусы:

• исключается постройка погребов, гаражей и подвалов под домом;
• применяется для небольших и легких строений;
• не используется на пучинистых и подвижных почвах.

Столбчатый вариант возводиться своими руками без дополнительных затрат.

Ленточное основание дачного дома

Ленточный вариант предполагает наличие проходящей ленты из армированного кирпича, бутового камня, бетона, по всем стенам и перегородкам, повторяя очертание здания. Строение конструкции обеспечивает долговечность и надежность постройки на сложных грунтах. При строительстве часть ленты помещается в почву, другая половина остается на поверхности, что позволяет обустраивать под постройками подвальные помещения и гаражи.

В зависимости от глубины залегания, основание подразделяется на два типа:

• заглубленный - закладывается ниже слоев промерзания на 20-30 см (это на 1,5 – 1,8 м в глубину). Он способен выдерживать большую нагрузку и пучение почвы.
• мелкозаглубленный – устанавливается на глубину 40-70 см на слабопучинистых и непучинистых грунтах.

Используется основание из армированной ленты для строительства кирпичных, бетонных и блочных домов. Для каркасных домов, его укладка не целесообразна из-за высокой стоимости.

Положительные характеристики и минусы конструкции

Цоколь имеет ряд положительных качеств:

• возможно обустройство гаражного и подвального помещения;
• повышенная не6сущая способность позволяет строить каменные и кирпичные постройки;
• долговечный эксплуатационный срок;
• при укладке нет необходимости использовать дополнительную технику;
• применяется на любых почвах.

Среди минусов выделяются высокая стоимость материалов и трудоемкость работы.

Система из свай

Свайный фундамент для дачного дома состоит из совокупности свай (длинных стержней с заострением на одном конце), объединенных ростверком из металла или дерева в одну конструкцию, которая заглубляется в грунт. Существует следующие виды:

• винтовые – длинные стержни из металла, на концах которых имеются лопасти для ввинчивания в почву. Их заглубление происходит вручную или при помощи специальных механизмов;
• буровые – готовые конструкции из железобетона, которые устанавливаются в скважины;
• набивные – сооружаются в грунте, в процессе бурения скважины и заполнения бетоном;
• забивные – готовые стержни из дерева, железобетона или металла монтируются путем вдавливания.

В строительстве дач спросом пользуется свайно-винтовое основание, которое выполняется без дополнительных земельных работ. Для их установки необходимо стержень вкрутить в землю до глубины промерзания и забетонировать его.

Сфера применения

Сваи актуальны для возведения каркасных домиков и небольших построек из кирпича. Свайно-винтовой фундамент целесообразно использовать на грунтах с высоким залеганием подземных вод, торфяных и подвижных. На скалистых почвах не используется. Пользуется спросом на неровных участках, когда необходимо дом построить на склоне. Достаточно установить одну опору и все остальные подрезать под один уровень.

Плюсы и минусы свайной конструкции

Среди плюсов можно выделить следующие характеристики:

• невысокая стоимость;
• быстрая установка;
• возможность проводить демонтаж стержня при ремонте;
• долговечность и надежность;
• применяется на различных грунтах.

В качестве недостатка свайно-винтовой конструкции можно выделить применением только для легких построек.

Монолитный фундамент из плит

Плиточный фундамент для дачного домика представляет собой монолитную армированную конструкцию, выложенную на гравийно-песчаную подушку. Вариант основания – черновой пол под постройку.

Где используется?

Плитная система подходит для различных типов грунтов: сложных, пучинистых, глинистых, торфяных, скалистых и почв с высоким залеганием подземных вод. Монолитная конструкция способна выдерживать большие нагрузки. С ее применением возможно сооружение тяжелых кирпичных зданий на несколько этажей.

Положительные и отрицательные моменты

Положительными моментами, применения плиты в качестве фундамента под дачу, являются:

• надежность и прочность;
• повышенная несущая способность;
• долговечность;
• возможность установки на различных почвах.

Единственный недостаток монолитной конструкции - это высокая стоимость на бетон и арматуру.

Варианты ростверков

Ростверки формируют после того, как бетон приобрел прочность. Конструкция придает основанию устойчивость и выполняется в двух вариантах.

Особенности свайно-винтового ростверка

Сооружение нужно, чтобы улучшить надежность домов каркасного типа, из сруба или панелей. Преимущества изделия в том, что оно не требует затрат на геологическую оценку местности, обустраивается на местности с уклоном или побережье. Строительные расходы исключают устройство дренажных сетей, отмостки и подошвы жилища. Сваи погружаются в отверстия в почве за 1-3 дня. Обязываются брусом.

Характеристики ростверка для буронабивных свай

Ростверк подобного типа продлевает строительные мероприятия, но повышает надежность строения. Сваи изготавливаются из бетона марки В15, предусматривают формирование стен. Отверстия в грунте проделываются ручным либо автоматическим буром. Ямы обычно углубляются на 50 см, укрепляются опалубкой из асбестоцементных или полимерных труб. Буронабивные сваи не эксплуатируются на болотистых почвах, а винтовые лучше выполнять из бесшовного металлопроката.

Типовый алгоритм строительства фундаментов

Фундаментальные основания обустраивается по несложной технологии. Главное условие – соблюдать последовательность работ при возведении популярных типов основ.

Столбчатые конструкции

Мероприятия проводятся поэтапно:

1. Участок очищается от мусора, снимается верхний слой грунта.
2. Проводится разметка габаритов сооружения и точек опор. Столбы располагают по углам.
3. Пробуриваются отверстия. На мягких грунтах работают садовым буром, для твердых почв арендуют автоматический.
4. Формируется гидроизоляция при помощи свернутого в трубу рубероида. Дно выемки устилают бетоном.
5. В получившуюся траншею уставляется труба из рубероида. Ее возвышают на 30-40 см.
6. Армируются опоры при помощи прутов 8-10 мм в диаметре.
7. Конструкция заливается бетоном.

Цементная масса застывает 2-3 недели.

Правила заливки основы в виде ленты

Построив опалубку и армирующий каркас, закрепите деревянные элементы лестницами. Дальнейшие работы требуют строгой последовательности:

• бетон заливается небольшими партиями, послойно;
• каждый пласт утрамбовывают, протыкают арматурным прутом для ликвидации пустот;
• контролируют ограничение, чтобы раствор не переливался за эластичный шнур;
• поверхность массы выравнивают гладкой доской;
• для равномерного распределения составы опалубку простукивают резиновой киянкой.

На ночь состав накрывается, а днем – поливается водой. Каркасную опалубку демонтируют через 14 дней. Строя фундамент своими руками дачного домика, следует принять во внимание конструктивные особенности, преимущества каждого вида, возможность его использования на определенном участке земли. Правильный фундамент, предназначенный под дачу, сформированный своими руками – гарантия надежности и долговечности постройки.

idachi.ru

Фундамент для дачи (61 фото): как построить качественный и долговечный фундамент!

Дачей обычно считается помещение для временного проживания на один сезон, где предполагается наличие только самых необходимых коммуникаций. Чаще всего, это небольшой домик в один этаж, который не особо много весит, поэтому фундамент для дачи своими руками строят в лёгком варианте, не применяя сложные конструкции.

Исследуем место для дачного строения

Выбирая место для дачного домика, необходимо учитывать особенности грунта и формы рельефа. Для этого следует учитывать следующие правила:

Вид фундамента под дачу напрямую зависит от типа почвенного состава:

• если почва полу твёрдая с наличием содержания глины, допустимо залить любое основание;
• мелкопесчаные грунты, которые имеют наличие подземных вод и течений предпочитают фундамент ленточного типа, свайный или из плит;

Существуют специальные нормы показателя глубины промерзания грунта, учитывая их, следует строить основу ниже указанного уровня.

Если учесть и проанализировать эти правила, получится грамотное расположение основы на определённой почве.

Основные виды дачного фундамента

На фото фундамента для дачи показаны наиболее актуальные его виды:

Столбчатый фундамент

Опоры на столбах или столбчатый фундамент является наиболее популярным видом, да к тому же значительно экономным вариантом. Столбы под углы строения погружаются в почву, а их верх остаётся наружу, идеально выравниваясь горизонтальному расположению.

Обычно такие столбы выкладывают кирпичом, но можно вылить из бетона. Под основу следует выбирать идеально ровный участок, чтобы избежать опрокидывания столбов, а в результате и обрушения постройки

Такой вид фундамента популярен при сооружении лёгкого каркасного домика, либо бревенчатых срубов. Но стоит учесть, что под строением не будет ни подпола, ни гаражной постройки.

Плюсами данного сооружения служат быстрый монтаж, надёжность основы и экономичность работы.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент на дачу довольно актуален, так как выдерживает нагрузку здания даже на неровном грунте и надёжно удерживает её.

Определённая часть ленточной опоры находится в почве, а другая наружу, что позволяет оставить место под подвал, погреб, гараж или другую цокольную постройку.

Такую опору применяют для дачных домиков любого вида и она имеет ряд положительных сторон:

• обустройство цокольного этажа;
• длительное время службы;
• выдерживает большие нагрузки;
• в работе с материалами не требуется специальное оборудование, что позволяет возвести ленточный фундамент своими руками.

Фундамент на сваях

Свайным фундаментом является определённое количество свай, которые погружают в почву, а сверху объединяют ростверком из дерева, железа или бетона.

Перед тем как сделать данный вид фундамента, необходимо выбрать вид свай:

• Забивные стержни - это уже готовый материал для работы, которые внедряют в почву острым концом.
• Сваи буровые устанавливают в подготовленную скважину.
• Набивные варианты выстраивают в почве, для чего необходимо пробурить скважину, затем залить её бетоном.
• Винтовые стержни из металла завинчивают в грунт своими руками или специальным оборудованием.

При строительстве дачного домика чаще всего применяют винтовые сваи, так как его монтаж можно осуществить довольно быстро и без особых проблем.

Для этого требуется ввинтить сваи в слой почвы, где нет промерзания (ниже), затем залить фундамент бетоном.

Главными достоинствами свайного фундамента выступают:

• относительно низкая стоимость;
• конструкция устанавливается на любом виде грунта;
• быстро монтируется;
• есть вариант демонтажа постройки;
• строение надёжно и долговечно.

Свайно-винтовая опора является достаточно надёжной конструкцией, но при этом её применяют для относительно лёгких построек.

Фундамент из плит: монолит

Плитным фундаментом является цельная армированная плита, которая укладывается непосредственно на грунт, не деформируясь при изменениях грунта.

Такое строение возводят на любую почву, а выдержать она способна абсолютно любую нагрузку. Достоинства плиточного фундамента велики:

• применяется в любых сложных условиях;
• служит продолжительное время;
• способна вынести любую постройку;
• высокопрочная конструкция.

Перед началом создания фундамента для дачи рекомендуется рассмотреть все его варианты и виды, принять во внимание расположение участка и состав грунта.

Фото фундамента для дачи

landshaftportal.ru

Фундамент для дачного домика – оптимальные варианты, устройство столбов

Построить своими руками небольшой и комфортабельный дачный домик на собственном земельном участке, для многих является заветной мечтой. Сезонность эксплуатации позволяет возвести строение облегченного типа и значительно сэкономить на устройстве фундамента. Тем не менее, любые допущенные на данном этапе ошибки, в дальнейшем могут дорого стоить владельцу приусадебной постройки. Правильно подобранный фундамент для дачи должен учитывать состав почвы, расположение грунтовых вод, глубину промерзания земли на участке. Эти данные помогут не только предотвратить возможные деформации и смещения возводимой конструкции, но и определиться с выбором наиболее подходящего вида основания.

Типы фундаментов для дачных домов

Исходя из общепринятой классификации, опорные конструкции строений подразделяют на:

• заглубленные;
• малозаглубленные.

Возведение заглубленных фундаментов целесообразно при строительстве капитальных утепленных домов с тяжелыми межэтажными перекрытиями.

Оптимальным вариантом фундамента под легкий дачный домик считаются малозаглубленные основания. Они достаточно надежны, могут эксплуатироваться довольно продолжительное время и, кроме того, их несложно соорудить своими руками. При этом наиболее часто применяют следующие типы фундаментов:

• плитный;
• ленточный;
• столбчатый.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор того или иного типа конструкции зависит, прежде всего, от рельефа участка, состава почвы, а также наличия и расположения грунтовых вод.

Плитный фундамент представляет собой малозаглубленную монолитную плиту из железобетона, которая формируется путем заливки бетонного раствора своими руками непосредственно на подготовленную площадку отрытого котлована. Такой тип основания лучше всего подходит для пучинистых грунтов, так как не боится их смещения и не зависит от расположения подземных вод. Однако существенные затраты на стройматериалы и земляные работы, обусловленные укладкой плиты под всей постройкой, делают подобные фундаменты экономически невыгодными для дачных домов большой площади.

Ленточный тип мелкозаглубленного основания устраивается на однородных по составу сухих почвах и может представлять собой:

• монолитную железобетонную ленту единого сечения и формы. Закладка фундамента производится в подготовленную траншею с размещенной в ней арматурой, путем заливки бетонного раствора по всему периметру постройки, а также под внутренние несущие стены;
• сборную конструкцию из железобетонных блоков. Уложенные в отрытую траншею, они подлежат скреплению между собой с помощью арматуры и цементного раствора.

Основное преимущество ленточного фундамента состоит в предоставляемой владельцу возможности оснастить строение дополнительным цокольным этажом или подвальным помещением. Кроме того, довольно простая технология строительства позволяет возвести основание практически своими руками. Однако трудоемкость работ и большое количество используемых материалов делают сооружение такого фундамента под легкий дачный домик нецелесообразным.

Наиболее экономичным является вариант с применением столбчатых опор, которому отдают предпочтение в большинстве случаев при строительстве облегченных каркасных либо щитовых домов на слабых почвах или глубоко промерзающих грунтах. Фундаментные столбы из кирпича, монолитного бетона или дерева позволяют вдвое сократить финансовые затраты на возведение постройки. Они отличаются минимальной трудоемкостью работ по сравнению с устройством ленточных или плитных оснований.

Стоит помнить, что столбчатый фундамент категорически не пригоден для горизонтально-подвижных грунтов ввиду возможного опрокидывания постройки!

Их основным недостатком является невозможность возведения массивных наружных стен, сложность с устройством цоколя, а также необходимость обязательного сооружения ростверка для связки верхних срезов заглубленных в землю опор.

Устройство столбчатых фундаментов

Популярность фундаментов из точечных опор для дачного домика обусловлена не только сравнительно малой трудоемкостью работ, но и возможностью использования разнообразных стройматериалов для формирования конструкции. Опоры могут быть изготовлены своими руками из кирпича или бетона, цементных блоков, дерева или металла. Кроме этого, довольно широко применяются технологии выполнения подобного фундамента по методу буронабивных скважин, который предусматривает следующие этапы работ.

• Подготовка участка. Удаление мусора и растительного слоя почвы.
• Разметка периметра строительной площадки и мест для опор. При этом необходимо учитывать, что столбы обязательно должны располагаться во всех углах будущего строения и в точках сопряжения несущих стен.
• Бурение скважин под опоры. Участки с мягкими, податливыми грунтами позволяют производить бурение своими руками при помощи обычного садового мотобура, без привлечения тяжелой спецтехники.
• Формирование опор. Выполняется из рубероида, свернутого в форме трубы, соответствующей диаметру скважины. Дно выемки предварительно утрамбовывается и заливается небольшим количеством бетонного раствора, после чего в подготовленную лунку вставляется рубероидная труба. При этом высота подготовленной конструкции не должна превышать 30-40 см над уровнем почвы.

Применение асбоцементных труб вместо рубероида при формировании опор повышает прочность всей конструкции и убыстряет процесс.

• Армирование опор. С целью упрочнения фундамента, перед заливкой подготовленных под опоры скважин изготавливается армирующий каркас. Для этого понадобятся 3-4 металлических прута диаметром 8-10мм и длиной несколько большей, чем соответствующий размер рубероидной вставки или асбоцементной трубы, что необходимо для более прочного крепления ростверка.
• Заливка подготовленной конструкции бетоном. Чтобы не допустить образования пустот, в процессе заполнения скважины необходимо производить периодическую утрамбовку поступающей смеси.
• Устройство ростверка. Производится после набора бетоном достаточной прочности. Требуется для придания столбчатому фундаменту большей устойчивости и жесткости. Для сооружения ростверка необходимо изготовить опалубку и подготовить металлический арматурный каркас. После заливки ростверк оставляют на 2-3 недели до полного затвердения бетонного раствора.

Широко распространенным является, также, вариант установки фундаментов из кирпичных столбов для дачных домов облегченной конструкции. Для этого используется только полнотелый керамический обожженный кирпич, в котором отсутствуют трещины. Выбирать его следует по показателю морозостойкости. Чем он выше, тем больше циклов, относящихся к промерзанию – оттаиванию, может выдерживать материал.

При монтаже столбчатых фундаментов категорически запрещается применение силикатных или пустотелых кирпичей!

Отсутствие крупноразмерных тяжелых составляющих в конструкции фундамента позволяет не только выполнить основание своими руками, но и самостоятельно восстановить или заменить отдельные участки при их частичном разрушении. Сооружение кирпичных опор предусматривается в каждом углу постройки, под отдельными простенками и длинными прогонами. Опоры ставят на расстоянии не более 2м друг от друга, а их заглубление обычно составляет 0,5…0,7м.

Монтаж столбчатого основания из кирпича состоит из следующих основных этапов работ.

• Разметка участка под опоры и земляные работы. Выборка грунта производится с расчетом, дающим возможность устройства кирпичной кладки в яме высотой до 70 см.
• Устройство подушки и гидроизоляции. Производится путем подсыпки в каждую отрытую яму слоя песка со щебнем толщиной не более 15см, с их последующей утрамбовкой. Для защиты кирпича от подсоса влаги из грунта, на песчано-гравийную подушку укладывают двойной слой рубероида.
• Сооружение опорных столбов. Кладку производят в полкирпича, оставляя по центру квадратную полость, проходящую по всей высоте столба. В дальнейшем ее заполняют бетонным раствором. Для большей прочности конструкцию армируют, размещая стержни в полости.
• Гидроизоляция опор. Для защиты от воздействия влаги, на возведенные кирпичные опоры наносится битумная мастика или иные полимерно-битумные защитные материалы.
• Обратная засыпка с утрамбовкой. В значительной мере снижает воздействие на фундаментную конструкцию сезонных подвижек грунтовых слоев. Осуществляется щебнем, гравием либо шлаком не ранее, чем через 6-7 суток после кладки столбов.

Дальнейшие работы предусматривают устройство обвязки подготовленного столбчатого основания деревянными балками или металлическим швеллером. Это позволит в будущем равномерно распределить передаваемые на фундамент нагрузки. Балки размещают на возведенных опорах, верх которых предварительно защищают гидроизоляционными материалами.

Возведение фундаментов для дачных домов не ограничивается описанными выше способами и применяемыми материалами. Выбрать тот или иной вид основания под постройку поможет взвешенный подход, учитывающий не только состав грунтов на участке или стоимость строительных материалов. При отсутствии навыков в строительстве можно переоценить свои возможности при возведении даже самых простых конструкций своими руками. В этих случаях следует воспользоваться услугами специалистов, что в значительной мере поможет не только предотвратить ошибки выбора, но и избежать излишних финансовых затрат при возведении фундамента.

semidelov.ru

Как сделать фундамент для дачного дома?

• Выбор типа фундамента
• Строительство ленточного фундамента
• Строительство столбчатого фундамента

Как известно, фундамент для дачи, да и для любого строения, является основой и опорой всей постройки.

Схема монтажа фундамента.

Несмотря на то что постройки дачного типа отличаются по степени сложности от более серьезных в этом плане домов, подойти к строительству фундамента следует с полной серьезностью.

Из всего многообразия видов для дачи приемлемы два варианта: традиционный ленточный и столбчатый. Разница между ними велика, как по способу строительства, так и по их характеристикам. О том, какому же из них отдать свое предпочтение, речь пойдет далее.

Схема армирования ленточного фундамента.

Ленточный фундамент особо популярен при строительстве, несмотря на новые типы. Он не теряет своей популярности, до сих пор используется повсеместно. Это связано с приемлемыми затратами на изготовление опалубки, приобретение арматуры. Ленточный фундамент подходит как для крупных, серьезных построек, так и для дачных домиков.

Тем не менее строительство с использованием данного типа будет правильным для постройки дачного домика на непучинистых грунтах. В случае если грунт на дачном участке пучинистый или промерзает глубоко, то применение ленточного типа обойдется большими затратами. Связано это с большим объемом работ, которые следует проделать при строительстве, включая армирование и заливку бетоном.

В наше время популярность набирает столбчатый фундамент, который прекрасно подходит для данного вида строительства. Небольшие строения с малой массой - подходящий тип построек для данного фундамента. Простота работы и небольшие затраты - главные положительные стороны столбчатого фундамента.

Выбор материала, для постройки дома на основе столбчатого фундамента, велик. Это может быть и кирпич, и камень, и железобетон, но все же следует учитывать, чтобы толщина стен при строительстве с использованием данных материалов была небольшая.