Фундамент из канализационных труб 110. Закладка столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками

Постройке любого капитального здания предшествует возведение фундамента, на котором оно будет обустроено. Среди разнообразия фундаментов довольно популярным является фундамент из труб. Так как именно данный фундамент отлично подходит для возведения небольших зданий в виде одноэтажных домов, гаражей или хозяйственных построек. Об особенностях строительства фундамента из труб поговорим далее.

Фундамент из труб: особенности, преимущества и недостатки

Главной особенностью фундамента их труб является процесс его возведения. По внешнему виду данный фундамент напоминает некое количество столбов, расположенных друг от друга с интервалом в 150-300 см. Столбы располагают на угловых участках здания и в месте пересечения несущих стен.

Среди основных преимуществ фундамента из труб следует отметить краткие сроки его возведения и довольно низкую стоимость. Кроме того, для столбчатого фундамента требуется совсем немного бетонного раствора и арматурных прутьев. Если сравнивать фундамент из труб с ленточным типом, то для сооружения первого не нужно рыть котлован и тратить на это время и деньги, достаточно всего лишь пробурить небольшие скважины.

При соблюдении всех технологий обустройства фундамента из труб, он приобретет достаточно приличную прочность и будет служить долго.

Учтите, что обустройство такого фундамента не предполагает наличие в доме подвала. Кроме того, лучше возводить фундамент из труб на участках склонов или на слабых грунтах.

Для изготовления опорных столбов применяют различного рода строительные материалы, такие как бетон, металл, асбестоцемент, кирпич, дерево. Самыми прочными являются фундаменты на основе бетона или асбестоцемента.

Среди их преимуществ выделим:

• высочайший уровень прочности;
• стойкость к растеканию;
• быстроту проведения работ.

Фундамент из труб приобрел популярность из-за своей простоты обустройства, менее затратных физических усилий и доступной стоимости. В качестве основного материала, для его возведения используют трубы. Кроме того, для сооружения такого фундамента не требуется наличие дорогостоящей техники, достаточно применения обычного бура, бетономешалки и подручных инструментов.

Среди преимуществ фундамента из труб выделим:

• снижение общей стоимости на возведение фундамента и физических усилий для проведения данного процесса, если сравнивать затраты на обустройство монолитного фундамента, то они будут выше в два раза;
• практически полное отсутствие земельных работ в виде рытья котлована и выравнивания почвы;
• быстрота сооружения фундамента и отсутствие необходимости в ожидании застывания бетона и т.д.;
• предупреждение затопления, так как основное здание находится на 25-30 см выше земли;
• легкость проведения коммуникационных систем.

Несмотря на это, сооружение фундамента из труб отличается такими недостатками:

• наличие небольшой несущей нагрузки, поэтому обустройство такого фундамента становится возможных лишь при строительстве небольших одноэтажных зданий;
• невысокая длительность эксплуатации, которая не превышает 85 лет;
• отсутствие возможности в строительстве подвального помещения, которое находится внизу здания;
• такой фундамент не подходит для участков, имеющих слишком высокие перепады по высоте или подвижные грунты.

Столбчатый фундамент из труб: виды и их характеристика

В соотношении с типом труб, которые используют при возведении столбчатого фундамента он бывает:

• из асбестоцементных труб;
• из бетонных труб;
• пластиковых труб;
• из металлических труб;
• из дерева.

Фундамент из асбестовых труб отличается наивысшей прочностью, среди их преимуществ выделяют:

• обустройство фундамента не нуждается в дополнительных расходах на сооружение опалубки для заливки бетона, в отличии от бетонных труб;
• кроме того, под них не обустраивается песчано-гравиевая подушка, яма или траншея;
• для монтажа труб не нужна техника или специальное оборудование;
• доступная стоимость труб из асбеста позволяет снизить затраты на обустройство фундамента.

Недостатки фундамента из асбестоцементных труб:

• недопустимость применения в зданиях, которые отличаются повышенной степенью нагрузки;
• небезопасность для человека;
• невысокий срок эксплуатации, около 65 лет.

Среди преимуществ фундамента из бетонных свай выделяют:

• устойчивость перед химическими веществами;
• такие сваи устойчивы перед коррозией;
• отсутствие дефектов, так как при изготовлении используется бетон высокой марки и хорошего качества;
• отсутствие необходимости в земельных работах.

Строительство фундамента из пластиковых труб имеет такие преимущества:

• высокий уровень надежности;
• устойчивость перед коррозией;
• безвредность для человека, в отличии от труб, выполненных из асбеста.

Такие трубы используются в качестве фундамента исключительно для легких зданий, в виде хозяйственных построек. Для строительства фундамента используют канализационные трубы под фундамент.

Строительство фундамента из труб металлических отличается такими достоинствами:

• высокий уровень прочности;
• устойчивость перед растрескиванием;
• быстрота установки.

Среди недостатков использования металла для сооружения фундамента следует отметить прежде всего его неустойчивость перед коррозией и постепенное разрушение вследствие этого процесса.

Деревянные столбы, устанавливаемые для обустройства фундамента также способны выдержать приличную нагрузку, но они неустойчивы перед влагой, которая находится в грунте. Со временем такие опоры начинают гнить и разрушаются.

Как сделать фундамент из труб: начальный этап

Перед началом работ определите глубину, на которой залегает почва, для этого, следует учесть такие факторы:

• глубина промерзания почвы;
• наличие и глубина подземных вод;
• характеристика грунтов на участке;
• общая масса здания.

Сначала производится разметка участка, в точности просчитывается глубина бурения и количество столбов. Далее, воспользовавшись бензиновым или ручным буром следует проделать скважины, под установку труб.

Интервал между трубами составляет около двух метров. Учтите, что опоры должны присутствовать на углах и местах пересечения стен обязательно. Глубина бурения должна быть на 300 мм больше глубины промерзания почвы. Данное значение составляет приблизительно 1,5-1,8 м. Величина отверстия зависит от диаметра трубы, которая будет в него устанавливаться. Опорные части должны возвышаться над поверхностью на пол метра.

Дальнейшие действия определяются типом труб, которые были выбраны для обустройства фундамента.

Асбестовые трубы в качестве основы под фундамент

Асбестовые трубы получили распространение из-за доступной стоимости, устойчивости перед коррозией и воздействием высокой температуры. Однако, такой вид труб нуждается в укреплении с помощью арматурных прутьев.

Диаметр асбестовой трубы должен составлять около 200 мм, а высота 2 м. Все трубы устанавливают в скважины, а дальнейшие действия имеют два варианта продолжения:

• заливка с помощью бетонного раствора;
• установка металлических прутьев.

Первый вариант предполагает установку в трубе арматуры, расстояние между которой составляет 60-70 мм. Длина арматуры должна быть около 2,5 м. Так как она должна на 20 см быть в земле и на 20 см выступать снаружи.

Так как именно с арматурных прутьев формируется ростверк. Далее столбы заливают бетонным раствором и ждут его схватывания, на протяжении 6-8 дней.

Второй вариант состоит в том, что трубу заливают бетоном всего лишь на треть, Далее ее поднимают на 100-150 мм, таким образом бетон остается внизу и образует некую сваю в виде расширения, которое не даст трубе подняться наверх. Арматура в таком случае не должна выступать за основание трубы. Поднятые трубы должны располагаться на одном уровне. Далее труба заливается бетонным раствором доверху, а сверху устанавливают шпильку, которая выступает из трубы на 300 мм, именно из нее и будет сформирован ростверка.

Второй вариант имеет главное преимущество в том, что шпилька имеет резьбу, из которой легче сформировать ростверку, чем из арматуры. Если работы проводятся на почвы с высокой сыпучестью, то перед установкой трубы, следует позаботиться о подготовке песчано-гравиевой подушки, сверху которой укладывается рубероид.

Арматура для установки в трубы должна пройти специальную обработку с помощью защитных средств, которые предотвратят ее преждевременный износ вследствие коррозии.

Возведение фундамента из пластиковых труб

Строительство такого фундамента следует начинать с проведения разметки и выравнивания участка. Уровнем участок трассируется. Для проведения разметки используются колышки и канат, на котором они натянуты. При наличии разного рода возвышений или углублений, позаботьтесь об их выравнивании.

Выройте небольшую траншею, расположенную по периметру и определите в ней места установки труб. На интервал между трубами влияет тип здания и его вес. Максимальный интервал между пластиковыми трубами составляет 200 см.

Трубы в обязательном порядке должны присутствовать на угловых участках, стенах и перегородках, при наличии в доме террасы или веранды, следует также установить под них отдельные трубы. Таким образом, предотвратится деформация здания и его неравномерная усадка.

На дне скважины устанавливается подушка из песка и гравия, они выполнят роль дренажа. Далее устанавливается слой гидроизоляции в виде рубероида или полиэтиленовой пленки.

Далее в скважину заливается бетонный раствор, после этого, нужно подождать час, до схватывания смеси. Далее труба устанавливается и вдавливается до упора. В трубу устанавливаются арматурные прутья, которые также вдавливаются в трубу. Учтите, что прутья должны выходить за пределы труб на 20-25 см. Для засыпания свободного пространства в трубе используется песок, предварительно смоченный в воде. Для того, чтобы бетонная смесь застыла, нужно подождать неделю.

Столбчатый фундамент из труб своими руками: металлические трубы

При выборе металлических труб для обустройства фундамента выделяют два способа проведения этого процесса:

1. Первый вариант предполагает установку труб, ниже от места, в котором завершилось бурение скважины, примерно на пол метра. Диаметр такой трубы не обязательно должен составлять 200-250 мм, возможен вариант установки двух или трех труб с меньшим диаметром. В таким случае, расстояние между трубами должно составлять около 5 см. Далее, шурф и трубы заливаются бетонным раствором. Данный способ предполагает изготовление ростверки с использованием стального профиля, которые ранее приварили к трубе. Этот способ отличается наивысшей надежностью крепления и обеспечивает максимальную прочность фундамента.

2. Второй способ подразумевает обустройство песчано-гравиевой подушки и установку трубы. Ее диаметр составляет 150-200 см. Учтите, что труба должна плотно прилегать к скважине, поэтому в процессе ее бурения следует уменьшить основание на несколько миллиметров. В слишком жаркую погоду металл склонен к тепловому расширению, именно это действие поможет предотвратить повреждение фундамента. Далее в трубу заливают раствор из песка и цемента высокого качества. Если здание будет иметь более одного этажа, то следует позаботиться о дополнительном укреплении фундамента арматурой.

Когда фундамент из металлических труб застынет, через пять семь дней начинается обустройство ростверка. Дешевизной и простотой обустройства отличается использование настила из дерева, для изготовления которого используют винтовые соединения.

При строительстве жилого дома, лучше воспользоваться металлическим настилом или бетонным литьем.

Именно ростверк способен провести соединение любых труб в одну плоскость. Кроме того, на него опираются все стены и распределяется нагрузка. Ростверк находится на 10-20 см над землей.

Для изготовления конструкции используют монолитный железобетон или металл. Если был выбран первый вариант, то в процессе сооружения ростверка особое внимание нужно уделить опалубке. Она должна выдержать большую нагрузку от бетонного раствора и не повредиться. Если сечение ростверка составляет 250х300 мм, то опалубку сооружают из распорок, интервал между которыми составляет пол метра.

Для начала выставляется верхняя кромка, ровность которой проверяется с помощью пузырькового уровня. Вдоль опалубки дополнительно прокладывается пленка из полиэтилена, она предотвратит разлив цементного молочка. Далее производится прокладка двойного армирующего каркаса из металлического прута. Бетонный раствор заливается два раза, сначала, толщиной в 10-15 см, а далее доверху. Чтобы утеплить соединения с фундаментом рекомендуется устанавливать забирку, которая монтируется на посыпку из песка и гравия.

Укрепление и стоимость фундамента из труб

Учтите, что несоблюдение технологии возведения фундамента из труб приводит к его перекосу и к деформации всего здания, поэтому такой тип фундамента нуждается в укреплении.

Для того, чтобы укрепить фундамент, изготовленный из стальных труб, на проблемном участке, приварите к трубе стальные профили, которые обеспечат дополнительную жесткость.

Трубы из пластика или асбеста укрепляют дополнительными траншеями, которую заливают бетонным раствором.

Более дорогостоящий, но не менее эффективный способ укрепления фундамента из асбестовых труб - просверливание отверстий в верхней части труб и установка в них анкеров, в которые устанавливают армированные прутья.

Если же здание слишком просело, то оно поднимается специальной техникой, а на участке вырывается траншея для обустройства ленточного фундамента.

Стоимость фундамента из труб гораздо ниже, нежели у ленточного. Для его сооружения следует выбирать цемент марки не ниже, чем 400. Кроме того, потребуется минимум тонна песка и щебня. Количество материалов зависит от глубины скважин, количества труб и общей нагрузки на строение.

При выборе труб следует исходить из тех же факторов. Наиболее дешевый вариант пластиковые трубы. Кроме того, они не нуждаются в дополнительных затратах на транспортировку.

Трубы из асбеста в два раза дешевле пластиковых, при их выборе, лучше ориентироваться на длинные изделия, которые при необходимости распилят на несколько частей. Кроме того, для укрепления труб понадобится арматура.

Покупка труб, выполненных из стали более дорогостоящий процесс. Хотя они не нуждаются в дополнительном укреплении арматурой.

Фундамент из труб видео:

Иногда особенности ландшафта земельного участка, предназначенного под застройку дома, не позволяет сделать глубокий ленточный или плиточный фундамент. Это может быть из-за высокого уровня грунтовых вод, глубокого промерзания почвы. В этом случае строится столбчатый фундамент, суть которого состоит в том, что в грунт забивают сваи или заливают столбы, на которые впоследствии ставится здание. Такие фундаменты надежнее и намного дешевле ленточных или плиточных. Но и здесь существует много проблем и нюансов. При заливке столбчатых фундаментов используют разные виды опалубки. С целью уменьшения затрат времени и материальных затрат на изготовление опалубки часто делают столбчатый фундамент из пластиковых труб. В чем преимущества столбчатого фундамента, залитого в опалубку из пластиковых труб?

Для быстрого изготовления опалубки для буронабивных свай применяются рубероид, пластиковые трубы или асбестовые трубы. Асбестовые трубы намного дороже пластиковых и содержат вредные вещества, которые попадают в организм при разрезании этих труб. Применение рубероида для создания заливной опалубки имеет свои недостатки: низкую прочность (может во время утрамбовывания разорваться), невозможность создания одинаковых по размерам свай, однако это наиболее дешевый материал.

Оптимальным вариантом являются трубы ПВХ, которые оберегают бетон в почве от воздействия подпочвенной влаги и имеют достаточную жесткость, прочность, кроме того, относительно небольшую цену. Опалубка из таких труб легкая, обладает высокой резистентностью к агрессивным веществам, имеет гладкую поверхность. Недостатком этого материала для опалубки является возможность их повреждения во время промерзания от расширения влаги между трубой и бетоном Online Pharmacies .

Материалы и инструменты

Технология работ по изготовлению столбов с помощью ТИСЭ.

tadalafil 20 mg Чтобы изготовить фундамент из труб, необходимо иметь такие материалы:

1. Арматура для изготовления каркаса и вязальная проволока (3-4 прута на один столб длиной на 0,5 м длиннее трубы).
2. Бетон марки М300 или М400 с мелкой фракцией щебня.
3. В качестве несъемной опалубки - канализационная труба диаметр от 110 до 180 мм (оранжевая).

Для работ по изготовлению столбов понадобятся следующие инструменты:

1. Бур садовый, ТИСЭ либо самодельный (при большой глубине промерзания необходим удлинитель для бура). Можно применить мотобур, который позволит намного быстрее сверлить скважины.
2. Штыковая лопата с обрезанными краями до ширины в 10 см.
3. «Болгарка» с отрезными кругами.
4. Ведра 15 литров.
5. Тяжелый молоток.
6. Строительный уровень.
7. Деревянные колышки и шнур.

При изготовлении бетона своими руками нужны еще:

Почему лучше брать пластиковые трубы для внешней канализации? Потому что они предназначены для работы вне помещений, значит, они намного прочнее. Если брать по стоимости, то одинаковые трубы с одинаковой толщиной стенок для внутренней и внешней канализаций стоят одинаково. Однако трубы из оранжевого пластика имеют диапазон диаметра от 110 мм до 500 мм, а серые только 110 мм.

Подготовительные работы

Рисунок 1. Технология разметки под столбчатый фундамент: 1. Доски обноски. 2. Гвозди. 3. Шнуры. 4. Отметки будущего фундамента.

Перед построением фундамента из полиэтиленовых труб своими руками нужно определить глубину, на которую будут заливаться столбики. Для этого нужно изучить особенности местности, на которой будет произведена постройка, узнать глубину промерзания грунта, расположения уровня грунтовых вод и другие важные факторы. Исходя из этого, столбчатые фундаменты бывают незаглубленными (до 0,5 м), мелко заглубленные (от 0,5 до 1,0 м) и глубоко заглубленные (свыше 1,5 м в глубину).

Также при подготовительных работах очищают и выравнивают территорию, размечают расположение постройки, рассчитывают количество столбов в зависимости от нагрузки на фундамент и отмечают их расположение. В месте расположения угловых свай забивают колышки, а потом с помощью натянутых шнуров размечают деревянными колышками месторасположение остальных скважин (шурфов) (Рис.1). Расстояние между столбами в среднем принимают 1,5-2,5 м. Кроме того, подготавливают инструмент, при приготовлении бетона самостоятельно - бетономешалку, подводят электрическое питание, устраивают место для сохранения необходимых материалов и инструментов.

В случае необходимости (если длина изготовляемых столбиков не соответствует стандартной длине труб в 1, 2 или 3 м, нарезают трубы нужной нам длины. Также нарезают отрезки арматуры необходимой длины (при необходимости сваривают их отрезки), изготавливают каркас из 3 или 4 прутов.

Изготовление опалубки

Рисунок 2. Скважину следует бурить большего диаметра, чем диаметр трубы, и глубже, чем длина трубы.

Далее бурят скважины под столбы (Рис.2). Диаметр скважин должен быть на 5 см больше диаметра трубы, а глубина на 20-30 см больше глубины промерзания. Пробурить можно все скважины сразу. Но в связи с возможным влиянием осадков либо воздействием высоких грунтовых вод, которые могут размывать стенки шурфа, лучше бурить по несколько скважин и сразу изготавливать бетонные столбы.

После бурения в нижней части скважины ее расширяют с помощью лопаты либо насадок на бур, создавая расширение диаметра 10-15 см высотой 20-30 см. Затем насыпают в шурф песчано-гравийную подушку высотой 10-15 см, вставляют опалубку так, чтобы ее верхний край был приблизительно на уровне нижней плоскости будущего ростверка ±10 см (Рис.3). Проверив вертикальность ее положения с помощью строительного уровня, закрепляют относительно стенок скважины.

Заливка бетона в опалубку

Рисунок 3. Установку опалубки осуществляют примерно на уровне нижней плоскости будущего ростверка.

Набрав ведро бетона, заливают его внутрь пластиковой трубы. Залив около 2 ведер бетона, вытягивают за верхнюю часть пластиковую трубу на высоту 10-15 см. При этом залитый бетон выползет из пластиковой трубы и растечется по уширенной части шурфа, образуя утолщенную пятку столба. Это пятка увеличивает площадь давления на грунт и не позволит выдавливать столбик из скважины во время пучения грунтов в сильные морозы. Затем засыпают скважину вокруг трубы имеющимся грунтом и, контролируя ее вертикальность, утрамбовывают длинным предметом.

Для образования пятки некоторые используют способ с прикрепленным мусорным мешком в нижней части трубы. Это необходимо в случае, когда диаметр скважины намного больше диаметра пластиковой трубы. Тогда уровень заливаемого бетона может подниматься по скважине уровнем внутри трубы, и его нужно ограничить. Однако если диаметр шурфа на 5-10 см больше вставляемой опалубки, тогда после поднятия трубы заливаемый бетон занимает лишь расширенное пространство скважины. В месте контакта бетона с почвой образуется устойчивое сцепление. Он не имеет достаточной энергии подняться выше, и при дальнейшей заливке этому препятствует засыпанная и утрамбованная сверху почва.

Кроме того, при установке опалубки полиэтиленовый мешок может смяться, и после заливки и затвердения бетона может получиться разъединение пятки с телом столба.

Далее вставляют или забивают арматурные пруты или сделанный каркас внутрь пластиковой трубы в уже залитый бетон так, чтобы над трубой оставалось 20-30 см прутов арматуры (для соединения с каркасом ростверка).

Рисунок 4. Важно при заливке бетона в трубу тщательно его трамбовать на всем этапе заливки.

Некоторые для увеличения сцепления пятки с телом столба вставляют загнутую крючком на конце арматуру, которую перед заливкой проворачивают. Это может быть лишней работой и тратой времени потому, что ребра арматурных прутов довольно хорошо сцепляются с утрамбованным бетоном, и поэтому такие предосторожности излишни. При построении каркасного дома обвязка бруса связывается со столбом с помощью шпильки с гайками, которые предварительно заливают в бетон верхней части столбика.

После заливки каждого ведра бетона его тщательно трамбуют металлическим прутом или строительным вибратором. При штыковании с помощью арматурных прутков, чтобы не повредить надземную часть опалубки (то есть чтобы пластиковая труба вне почвы во время штыкования не треснула), на нее сверху можно наложить хомуты либо стянуть другими средствами. Можно надеть на нее трубу из металла, внутренний диаметр которой приблизительно равен внешнему диаметру пластиковой трубы.

Далее вливают в трубу еще несколько ведер бетона, заливая трубу до уровня поверхности грунта. Затем гидроуровнем или лазерным уровнем отмечают на всех трубах ПВХ плоскость нижней части ростверка и обрезают трубы по этому уровню. Потом заливают бетон до краев труб и оставляют застывать полностью (Рис.4).

Заключительные работы

В первые дни на верхний торец столба можно насыпать мокрые опилки, которые потом закрываются полиэтиленовым пакетом. Это предостережет бетон от пересыхания. Затем бетон должен схватиться (созреть).

Производство столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками под силу даже одному рабочему.

Если человек любит делать все своими руками и не любит привлекать наемную силу или специальные средства, то он может существенно сэкономить материалы и время и сделать такой столбчатый фундамент самостоятельно.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками

Инструкция по возведению столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками. Список материалов и инструментов. Подготовка, изготовление опалубки, заливка бетона и заключительные работы.

Фундамент является основанием постройки в прямом смысле этого слова. Зачастую рельеф местности, глубина промерзания почвы и банальный финансовый вопрос не позволяют соорудить другую основу под сооружение. Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, является оптимальным вариантом.

Пример фундамента из пластиковых труб

Столбчатый фундамент – это конструкция, предполагающая возведение столбов в местах наибольшего сосредоточения нагрузки: по углам, в местах пересечения стен. Подходит для возведения гаражей, бань, беседок, деревянных и каркасных коттеджей.

Достоинства и недостатки

Конструкция имеет весомый перечень плюсов:

Минусов мало:

• систему нельзя применять для тяжелых сооружений (более 1000 кг/м3);
• невозможно оборудовать постройку подвальным помещением;
• срок службы около 80 лет, это не подходит для капитального строительства.

Для столбчатых фундаментов применяют асбестоцементные трубы, но чтобы обеспечить долговечность потребуется гидроизоляция, мастикой из битума, это увеличит сроки возведения, приведет к удорожанию. Самой затратной будет конструкция из металла, но она отличается высокой прочностью. Если не обработать антикоррозийным составом, сооружение не прослужит даже двадцать лет.

Выгодным вариантом строительства будет возведение фундамента из пластиковых канализационных труб. Он доступный по затратам. Можно использовать магистрали, применяемые в системах внутренней канализации, но они менее прочны, срок службы постройки сократится до 50 лет, поэтому лучше применять системы, используемые в наружной .

С чего начинать, на что обратить внимание

Работа по закладке фундамента начинается с проведения расчетов параметров дома, определения особенностей грунта.

Вначале, рассчитывается вес будущей постройки, чтобы определить диаметр, количество пластиковых труб и параметры ростверка, учитывается:

• вес самого здания (перекрытия, пол, стены, крыша);
• количество одновременно находящихся в нём людей и масса мебели;
• нагрузка, определяемая сезонными факторами, например снег (при уклоне крыши больше 60 градусов снег можно не учитывать как фактор);
• для полноты расчета, учитывается масса фундамента.

Площадь всех оснований равняется: S=1,3xP/Ro, где 1,3 – коэффициент запаса прочности, P – масса постройки, Ro – коэффициент сопротивления грунта.

У опалубки диаметром 110 мм площадь сечения равняется 95 см2, остается площадь всех оснований поделить на площадь одного, результатом будет необходимое количество. Ширина ростверка, равна диаметру свай.

Следующий важный фактор – глубина закладки, она должна быть:

• на 50 см больше глубины промерзания почвы;
• если имеются полости, зыбкий грунт или плывуны, сваям нужно пересекать их.

Длина трубы должна быть больше глубины закладки на 50 см, так как она должна выступать над поверхностью почвы.

Материалы и инструменты, которые потребуются

Для возведения столбчатых опор потребуется:

1. Стальные прутья для армирования опорных столбов количеством 3 – 4 для каждого, длиной на 1 м больше, чем глубина закладки.
2. Бетонный раствор, где используется цемент марки М300 или М400.
3. Трубы из пластика для канализации расчетного сечения, их тип зависит от бюджета, планируемого срока эксплуатации.
4. Деревянные брусья для изготовления обноски.
5. Колышки, моток веревки.
6. Уровень.
7. Лопата.
8. Болгарка.
9. Песок, перемешанный с мелким щебнем для «подушки».

Начало строительства

Подготовка и разметка будущего фундамента

Производство работ начинается с подготовки площадки под застройку. Для этого снимают верхний плодоносный слой почвы внутри периметра и на расстоянии 2 м от него. Площадка очищается от посторонних предметов, по возможности выравнивается: засыпаются ямы, снимаются бугры.

Следующий этап – разметка фундамента

Делается это при помощи обноски. На расстоянии 1 м от периметра будущего сооружения устанавливают деревянные столбы. К ним прибивают доски, которые выравнивают в нуль относительно друг друга по горизонтали, вне зависимости от перепадов уровней рельефа.

1. Согласно плану, в котором указано расположение внешних и пересечения внутренних стен будущей постройки, между досками натягиваются бечевки.
2. С помощью строительного уровня проверяется их горизонтальность.
3. По углам, там, где пересекаются веревки, равномерно распределяются и вбиваются колышки, обозначая центр скважин.
4. Для максимально точного позиционирования используется отвес.
5. Если уклон местности более 8о, скважины размещают плотнее.
6. Чтобы шнур не мешал, его временно снимают, он понадобится впоследствии, чтобы выровнять столбы по высоте перед монтажом ростверка.

Инструкция по сооружению

Наглядная схема сваи из ПВХ трубы

После окончания подготовительных работ можно начинать сооружение столбчатого фундамента из пластиковых труб:

1. По местам разметки пробуривают скважины. Их диаметр должен превышать сечение опалубки, минимум на 5 см. Это делается для закрепления формы под бетон в шпуре и возможности её выровнять по вертикали. Желательно выбуривать скважины не все сразу, а последовательно, чтобы избежать обвалов.
2. У каждой скважины, внизу делают уширение, высотой 30 см, диаметром – 15 см. Туда засыпается смесь песка с мелким щебнем, создавая «подушку». Чтобы предотвратить впитывание влаги из почвы в «мешке» делают гидроизоляцию. В шпуры вставляются трубы пвх.
3. Далее подготавливается пятка, чтобы увеличить площадь опоры. Во вставленную опалубку из пластика заливается пара ведер бетона, затем она вынимается из шпура на 15 см. Отвесом выставляется вертикальное положение, свободное место также засыпается песком со щебнем, и утрамбовывается.
4. Подготовленные стальные прутья кувалдой забивают внутрь опалубки. Как указывалось ранее, их длина должна превышать размеры опалубки, выступающие концы служат для удержания каркаса ростверка. Иногда, в залитую бетоном опалубку вставляют специальную шпильку с резьбой, тогда ростверк закрепляется при помощи гайки. Можно обойтись без армирования, но только для временных построек.
5. Раствор в трубы заливается постепенно, постоянно утрамбовывается. Иногда для этих целей используют специальный вибратор. Чтобы исключить воздушные полости, которые уменьшают прочность столбов. Если утрамбовывают при помощи металлического прутка, следует выступающую из грунта часть трубы укрепить хомутами или металлической трубой.
6. Уровень бетонного раствора доливают до поверхности почвы.
7. Натягиваются бечевки, по ним проверяется уровень каждой трубы, при необходимости выравнивается. Это будет основанием каркаса ростверка.
8. Пластиковые трубы заполняются по самый край.
9. Верх опалубки засыпается опилками и заматывается целлофановым пакетом. Раствор должен схватиться через 6 -7 дней.

Когда бетон застынет необходимо сразу приступать к обустройству ростверка. Оставлять на длительное время без нагрузки столбчатый фундамент нельзя, так как столбы могут деформироваться.

Работа над ошибками

Если был сделан некорректный расчет, то конструкция может оказаться неустойчивой, из-за чего здание может перекоситься, а стены потрескаться. Выкапывать сваи не стоит, подобные конструкции подлежат укреплению.

Там, где фундамент «погрузился» в землю можно вырыть траншею, приподнять здание и соорудить ленточное основание. Или просверлить столбы и объединить с помощью армированных прутьев, получится жесткая конструкция.

Фундамент столбчатый из пластиковых труб, ещё называется с несъемной опалубкой, его можно возвести без привлечения дополнительной рабочей силы. Реально сэкономить денежные средства на материалах (бетонного раствора потребуется в 5 раз меньше, чем при возведении ленточного), земляных и вспомогательных работах.

Комбинация этого вида фундамента с другими, позволяет строить здания на любых грунтах. А времени для проведения работ, даже если трудиться в одиночестве потребуется меньше, чем при сооружении других типов фундаментов.

Приветствую всех моих дорогих читателей. Сегодня я хочу написать, как соорудить столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками. Расскажу, что он собой представляет, перечислю его свойства, опишу технологию, процесс изготовления. Добавлю немного информации о бурении скважин и бетонировании столбов.

Это сравнительно экономичный и качественный фундамент, установленный на пластиковых столбах. Он используется в низменных местах, где грунтовые воды расположены близко к поверхности. Его основная опора - вбитые в грунт пластиковые столбы, которые залиты бетоном и соединены в конструкцию, образуя ростверк.

Такая пластиковая основа обладает высокими техническими характеристиками и при этом гораздо дешевле, чем основной материал других типов оснований, применяемых в таких случаях. Столбчатый фундамент несложно монтировать своими руками.

Вес всей конструкции здания ложится на ростверк и через пластиковые сваи передается в грунт. Благодаря высокой прочности и стойкости пластикового материала качество и долговечность конструкции остаются на требуемом уровне.

Какие постройки можно строить на столбчатом фундаменте

На столбчатом фундаменте возводятся в основном деревянные, . Одно- , максимум двухэтажные дома. Удельная масса строительного материала здания не должна превышать 1 т/м³. Такими характеристиками обладают некоторые виды шлакоблоков, ячеистый бетон.

Устройство

Столбчатый фундамент делают из канализационных труб коричневого или оранжевого цвета. Они рассчитаны на наружное применение в грунте, поэтому наилучшим образом подходят для формирования столбчатого фундамента.

В трубу вставляется арматура, заливается бетоном, сверху крепится анкер. Ее раструб в нашем случае будет использоваться в качестве уширения. Расположенное внизу, заполненное бетоном уширение улучшит опору, станет пяткой столба. Смотрите фото и видео.

Преимущества и недостатки конструкции

Достоинства преобладают над недостатками у фундамента такого типа. Преимущества:

1. Возможность установить опоры на участках, где грунтовые воды выходят на поверхность или периодически подтапливают строение.
2. Используется на любом грунте со сложностями рельефа.
3. Возводить столбчатый фундамент можно своими руками. Монтаж менее трудоемок, выполняется быстро.
4. Дешевые и легкие трубы позволяют сэкономить на транспортных расходах, погрузке и выгрузке материала.
5. Высокая долговечность пластиковых опор сочетается с экологической чистотой материала.

Недостатками игнорировать не получится:

Разрушение или проседание хотя бы одной опоры грозит деформацией всего здания.

Какие трубы подойдут и сколько их понадобится

Лучше применить оранжевые или коричневые канализационные трубы: они прочнее и менее подвержены внешним воздействиям, чем серые или белые. Если имеются синие или зеленые, то они тоже подходят для столбчатого фундамента. С такой цветной маркировкой выпускают , для прокладки трасс в земле.

Максимальная толщина труб серого или белого цвета – 110 мм. Этого может быть недостаточно. Коричневые же или оранжевые могут быть до 630 мм. Можно использовать черные трубы, которые годятся и для наружного применения.

Но перед покупкой выясните их характеристики. Черные трубы имеют свой диапазон температур и прочности, его может оказаться недостаточно для конкретного использования. Это касается всех видов: сверяйте технические характеристики перед приобретением, чтобы не ошибиться при выборе.

Пошаговая инструкция, как сделать столбчатый фундамент своими руками

Необходим проект здания. Его делают своими руками или используют готовый. Это даст знание размеров и структуры столбчатого фундамента, а также представление о весе будущей конструкции. Исходя из этих данных, подбирают тип и толщину пластиковых труб.

Для грунта с мелким маловлажным песком и глиняной почвы с глубиной заложения столба 0,5 м, 1 м и 1,5 м приведу таблицу.

Диаметр, мм	Нагрузка, тонны, для песчаных почв и глинистых с глубиной заложения
	0,5 м		1 м		1,5 м
	песчаная	глина	песчаная	глина	песчаная	глина
110	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2		0,3
250	0,8	1,2	1	1,4	1,2		1,7
315	1,4	1,9	1,6	2,3	1,9		2,7
400	2,2	3,1	2,7	3,7	3,1		4,3
600	5,1	7,8	6,1	9,3	7,9		10,9

Вычислив количество и структуру столбов из ПВХ, можно приступить к монтажу столбчатого фундамента.

Необходимые инструменты и материалы

Из инструментов необходимы будут:

• бетономешалка или строительный электрический миксер, ручной либо стационарный;
• болгарка для нарезания металлических кусков арматуры;
• бур с диаметром под трубу с раструбом;
• лопата;
• молот;
• шнур или леска, рулетка и маркер;
• уровень, если участок неровный с явным уклоном, то лучше иметь гидроуровень;
• мастерок и шпатель;
• емкости под раствор, в случае использования миксера – емкость для размешивания.

Из материалов понадобятся:

• трубы из пластика, их тип и количество описаны были выше;
• цемент М500 или М400;
• арматура, проволока, анкерный болт или пластины;
• мелкий щебень и песок;
• колья деревянные.

Подготовительный процесс

Территорию необходимо освободить от мусора. Корневища также нужно удалить. Всю площадь разровнять, избавиться от ухабов, бугров - своими руками или бульдозером. Необходима электроэнергия: подтяните удлинители к месту будущей стройки.

Нанесение разметки

Сначала устанавливают колья по периметру, добавив по 1 м. Кол устанавливают в местах пересечения шнуров, предварительно измерив и проверив все расстояния по чертежу фундамента.

Если почва, где возводится столбчатый фундамент, неровная, то разметочный шнур нужно натягивать по уровню. А столбы необходимо брать с запасом, чтобы вкапывать в землю на определенную глубину. Остатки отрезают по уровню. Хорошо для этой цели подходит гидроуровень.

Технология изготовления столбчатого фундамента

Для быстроты и надежности возведения фундамента его изготавливают методом бурения с последующим бетонированием внутреннего пространства пластиковых труб.

Для ровной обрезки труб своими руками используют кольцо. Его делают из пластикового раструба такого же диаметра: отрезают уплотнительное кольцо и вынимают резиновый уплотнитель. Получившееся пластиковое кольцо будет хорошей меткой для ровной разметки пластиковых труб.

Бурение скважин и установка свай

После разметки начинают бурить скважины и . Диаметр бура должен быть на 5–10 см больше диаметра трубы. Чтобы не было обвалов и засыпаний ям, бурить подряд несколько скважин не нужно. Необходимо последовательно устанавливать сваи.

Ямы делают одинаковой глубины согласно таблице. При этом добавляется около 25 см: это расстояние засыпают на 20 см щебенкой, а поверх кладут пару мастерков цементного раствора, чтобы будущая свая вставлялась в этот раствор. Ровность столбов проверяют по уровню. В щебень можно добавить песка или слабого цементного раствора.

Бетонирование труб

В пластиковые трубы вставляют каркас из арматуры - несколько прутов, связанных или сваренных между собой проволокой. Прутья для армирования располагаются равномерно.

Если предполагается использование цементного ростверка, то в качестве анкера можно использовать эту арматуру. Для деревянного ростверка используют анкерный болт или пластину. Арматура должна быть полностью утоплена в пластиковую трубу.

Бетон заливают постепенно, утрамбовывая металлическим прутом, чтобы пластиковый столб заполнялся без завоздушивания.

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Частая ошибка – использование тонких пластиковых столбов или недостаточное их количество. При расчете иногда неправильно определяют массу здания – без учета снежных насыпей, намокания стен и крыши. Если площадка неравномерна, пластиковые столбы закапывались в землю на различную глубину, что может привести к неравномерной усадке столбчатого фундамента и последующему перекосу.

Заключение

Описанные работы доступны даже одному человеку, отпадает необходимость привлекать бригаду рабочих. А я надеюсь, что моя публикация стала для вас полезной и нужной. Расставаясь, предлагаю подписаться на обновления, чтобы не пропустить интересное. Делитесь заметкой в социальных сетях, чтобы ваши друзья узнали о фундаменте из пластиковых труб и как изготовить его своими руками.

Сегодня для строительства дачи, современного загородного дома или сопутствующих построек используется множество видов разнообразных фундаментов. Они отличаются по конструктивному устройству, срокам монтажа и финансовым затратам. К наиболее доступной технологии по цене и сложности строительства относится фундамент из труб ПВХ, который возвести можно без привлечения дополнительной техники в самые сжатые сроки. Это один из самых экономичных и надежных типов основания, оптимально подходящих под любые несложные конструкции. Для его обустройства используют пластиковые трубы определенного объема и длины, которые устанавливаются в грунт на расчетную глубину.

Основные достоинства фундамента из пластиковых труб:

• Низкая себестоимость строительства в связи с небольшим объемом подготовительных, земляных и бетонных работ, минимизацией транспортных и погрузочно-разгрузочных услуг.
• Высокая скорость и простота монтажа.
• Оптимальная нагрузка на грунт в виду наилучшего распределения веса здания.
• Возможность обустройства на пучинистых почвах, участках, которые регулярно подвергаются затоплению, подмыванию грунтовых и паводковых вод.

Пластиковая труба в данном типе фундаментов выполняет роль надежной и долговечной несъемной опалубки, которая обеспечивает конструкции четкую геометрию по всем параметрам.

Особенности

В обязательном порядке столбы закладывают под каждый угол строения, в местах пересечения и примыкания основных конструкций. Обычно шаг заглублений составляет 1,5-2 м. Кроме столбов из ПВХ для увеличения жесткости конструкции устанавливается ростверк – прочная, сплошная обвязка, цель которой, - соединить в единое целое все опоры, чтобы передать или перераспределить общий вес дома на эти конструктивные элементы.

Для обустройства ростверка могут использоваться следующие материалы:

• монолитный железобетон;
• деревянный брус;
• металлические балки;
• заводские железобетонные перемычки.

В случае подвижек грунтов ростверк будет выполнять совместную работу вместе с опорными монолитными столбами.

Подготовительные работы

На стадии подготовки, перед тем как строить фундамент из труб ПВХ своими руками, определяют глубину его залегания, которая зависит от особенностей местности, толщины промерзания грунта в зимний период, фактического расположения грунтовых вод и других важных факторов. В зависимости от суммы всех параметров столбчатые основания бывают:

• Незаглубленные глубиной до 0,5 м.
• Малозаглубленные, которые обычно обустраиваются на половинную глубину промерзания почвы, то есть свыше 0, 5 м и до 1 м.
• Глубокие, обустраиваемые на плохих грунтах, возле водоемов и болот. В зависимости от показателей региона такие фундаменты могут возводиться свыше 1,5 м в глубину.

На этапе подготовки очищают и выравнивают участок, проводят на нем трассировку с помощью профессионального теодолита или уровня. Далее размечают месторасположение будущего дома, отбивают высоты и определяют четкое размещение столбов.

Желательно заранее подготовить бетономешалку, купить или взять в аренду мощностью не менее 800 Вт. К строительной площадке необходимо подвести электричество и организовать временную площадку для хранения строительных материалов. Заранее покупается цемент, песок, стальная арматура, специальные присадки и пластификаторы.

На основании ранее выполненной разметки бурят шурфы с помощью специального оборудования.

Следует помнить, что террасы, веранды и другие пристройки к дому должны обустраивать собственным фундаментом, который отделяют деформационным швом с целью избегания деформации строений в результате неравномерной усадки здания.

В шурфах организовывают дренажную подушку из слоев песка и щебня. Сверху на подоснову укладывают гидроизоляцию из рубероида или любого другого современного материала с аналогичными свойствами. В подготовленное отверстие опускают заранее отрезанную по необходимой длине трубу и заливают в нее бетон, в который добавлен щебень мелкой фракции.

Пока бетон окончательно не схватился и не застыл, в него вдавливают металлическую арматуру, сечение и длину которой подбирают исходя из конструктивных особенностей здания, расчетных нагрузок и параметров посадки фундамента. Для обеспечения качественного сцепления с ростверком или другими конструктивными элементами здания из каждой трубы оставляют в верхней части специальные выпуски стальных прутов. Ростверк монтируют и связывают с фундаментными элементами в соответствии с заранее подобранной конструкцией.

При соблюдении технологии строительства фундамента из труб ПВХ, приобретении качественных основных и расходных материалов, основание здания будет служить своим владельцам долгие годы, прочно и надежно.